Nauji receptai

Ericas Ripertas palieka kitą viešbučio restoraną

Ericas Ripertas palieka kitą viešbučio restoraną

Jis sako Philly.com, kad jo Niujorko projektui reikia daugiau laiko

Taigi, slaptas Erico Riperto projektas Niujorke atrodo didelis; virėjas nutraukė ryšius su dar vienu viešbučio restoranu (pirmasis - „Westend Bistro“, įsikūręs Ritz Carlton mieste Vašingtone), kad sutelktų dėmesį į savo Niujorko darbotvarkę.

Ripertas šiandien paskelbė, kad bus nutraukė savo partnerystę su 10 menų pabaigoje, paliekant virtuvės šefą Nathaną Volzą vadovauti Filadelfijos „Ritz-Carlton“ restoranui. „Philly.com“ praneša, kad „Ritz-Carlton“ maisto ir gėrimų direktoriaus asistentas Miguelis Hernandezas valgys valgomąjį.

Pranešama, kad Riperto projektas Niujorke, apie kurį jis užsiminė „Westend Bistro“ išvykimo pranešime, bus susijęs su „Le Bernardin“, sako Philly.com. Į interviu „Washington Post“tačiau Ripertas pasakė: „Visada bus tik vienas Le Bernardinas“.

Tuo tarpu „Eater“ nušviečia tai, kad Ripertui liks tik vienas viešbučio restoranas ateis sausis: mėlyna, Kaimanų salose Ritz-Carlton. Riperto atstovai mums sako, kad jis tuoj neišeis iš to restorano; virtuvės šefas tiesiog nusprendė, kad laikas pereiti iš Filadelfijos ir Vašingtono restoranų.


„Mūsų kino žvaigždė“: Ericas Ripertas

& ldquo Aš girdžiu, kad jis ir rsquos šį vakarą. Ar gali jį ateiti? & Rdquo

Šviesiaplaukė baro gale sako tai lyg užsisakydama naujo vyno purslų. Tarsi, kitaip tariant, tai nebūtų ypatingas prašymas, o tiesiog „Westend Bistro“ įprastas reikalas. Jos žvilgančiose akyse nėra nerimo pėdsakų, kad barmenas manys, kad ji ir jos dvi draugės yra mažiausiai stumiančios ar priblokštos, nes paprašė Erico Riperto išeiti ir pasisveikinti. Pasveikinti visus ir visus. Pakanka laiko jiems išgirsti prancūzišką akcentą, tokį storą ir egzotišką kaip užsienio kino žvaigždė ir rsquos. Pakanka laiko pažvelgti į miegamojo akis, akinančiai baltą šypseną, putlias, jaggereskiškas lūpas.

Barmenas išdykėliškai šypsosi, atplėšdamas butelį vyno, kai moteris verčia ją pikioti.

Bet jei rimtai, - sako ji, pasilenkusi per barą, už ausies susukusi kuokštelį šviesių plaukų. Ar jis tikėjosi, kad jiems bus leista jį pamatyti, įtrauktas į patį restorano pavadinimą ir Eric Ripert restoranas „mendashWestend Bistro“? Nagi: restoranas su „byline“. Daugiau nei tik vieta pavalgyti ir rimtas pareiškimas, svarbus tomas. Ir, gerai, jie apžiūrėjo didžiąją jo dalį: žuvies mėsainį, pyragaičius ir miniatiūras p & acirct & eacutes en cro & ucircte ir jūros gėrybių troškinys. Dabar jie nori susitikti su autoriumi.

Barmenui nereikia įtikinti, tačiau jam malonu ištempti akimirką ir pamatyti, kiek toli ji eina.

Toli. Jos akys didelės ir maldaujančios. Malonu.

& ldquo Gimk sekundę, & rdquo jis sako, traukdamasis į virtuvę.

Ji gali būti atviresnė savo poreikiams, tačiau jis žino, kad ji ir rsquos ne vienintelė čia šį vakarą turi tuos poreikius. Ripertas sukuria tuos poreikius. Jo žavesys ir magnetizmas kartu su kulinariniais bona fides ir daugybe žvaigždžių iš „Michelin“ vadovo, keturios iš Niujorko laikas& mdash sumažino kitaip nepalenkiamą Martą Stewart mergaitišką flirtą per nacionalinę televiziją. Praėjusiais metais, kai buvo paskelbta „Westend Bistro“ idėja, šiurpuliukai virpėjo aukštyn ir žemyn.

Paskutinį kartą miestas buvo užgrobtas kažko panašaus, kai Ripertas paskutinį kartą buvo mieste, kai jo mentorius, ištaigingas virtuvės šefas Jean-Louis Palladin, viešpatavo Votergeite. Robertas Wiedmaieris ant savo naujojo užkandinės durų užklijavo savo vardą, tačiau daugeliui valgytojų jo veidas lieka paslaptis. „Caf & eacute du Parc“ turi konsultacinį trijų žvaigždučių „Michelin“ virtuvės šefą, bet kas gali atpažinti Antoine'ą Westermaną? Mišelis Ričardas turi šį miestą, bet kas šlubuoja, kai gali praleisti keletą akimirkų savo linksmame Santalike?

Barmenas siūbuoja prie praėjimo, kur padėklai padengiami ant stalo ir padengiami ant stalo stalai, o Ripertas stovi kalbėdamas su virėjais. & ldquoAr neprieštarausite? & rdquo barmenas klausia.

Ripertas numeta tai, ką daro, ir nustoja stebėti, kaip ruošiami maži sluoksniuotos tešlos raundai. Protas? Tai panašu į klausimą, kaip pakilimo ir tūpimo tako modelio paklausti, ar ji nenori eiti pakilimo taku. Jis žino, kad šiais laikais tai yra skaičiavimas, kad didelio vardo restorano valdymas nėra tik geras maisto tiekimas ir būtinybė būti daugialypės terpės atstovu, kad garsenybės ir šurmulys yra tokie pat svarbūs, kaip žinojimas, kaip sumažinti atsargas ar apvynioti triušio nugarą. atliekant kokteilių riebalus ar atliekant bet kokias kitas technines užduotis, kurioms būdavo būdamas didelio laiko virėjas.

Be to, to nepadarys tik vienas restoranas. Daugelį metų „Ripert & rsquos“ buvimas daugialypėje terpėje reiškė kulinarines knygas, viešus pasirodymus, svečių pasirodymus televizijoje ir savo flagmano „Le Bernardin“ valdymą. GQ restoranų kritikas Alanas Richmanas yra didžiausias Amerikos restoranas. & rdquo Nors kai kurie kiti virtuvės šefai išreiškė savo akivaizdų likimą, nutraukdami palydovines operacijas visoje šalyje, Ripertas gulėjo palyginti žemai, praleido laiką, išplėtė savo restoranų ir restoranų infrastruktūrą ir išplėtė savo kulinarinę misiją.

Prieš porą metų jis sudarė licencijavimo sutartį su „Ritz-Carlton“ ir atidarė „Blue“ Grand Cayman mieste, o praėjusių metų pabaigoje-„DC & rsquos Westend“. Šiais metais Filadelfijoje planuojama dar viena užkandinė.

& ldquoŠių dienų virėjai visur turi turėti restoranus, - sako jis. Kitaip tariant, jei aukšto lygio virtuvės šefas nori išlaikyti savo reputaciją, jis turi sukurti „& mdashno“, jis laimėjo & rsquot pasakyti & ldquoempire. išsibarstę po šalį kaip vaikas ir žaislai svetainėje.

Iš virtuvės barmenas veda Ripertą į baro galą, trukdydamas kaip tvarkytojas, vedantis įžymybę per minią. Galvos pasukamos. Jo virėjo ir „rsquos“ striukė yra aštri, balta ir suspausta, iškalti bruožai, puikūs, sidabriški plaukai. Jis dvelkia spalvingu politiko ar garsenybės nerealumu. Someljė užsidega, kai Ripertas eina pro šalį. & ldquoMūsų kino žvaigždė! & rdquo jis sako.

Šviesiaplaukiai spinduliai: & ldquoEric, malonu su jumis susitikti. & Rdquo

Jis ištiesia ranką: & ldquoPleasure. & Rdquo

Tai & rsquos tarsi ten & rsquos ant jų šviečia nematomas prožektorius. Klientai, laukiantys sėdėjimo, įskaitant kongresmeną ir jo žmoną, pasuka į baro galą. Balta virėjo ir „rsquos“ striukė yra tarsi veidrodis, surenkantis minkštą kambario šviesą ir ją laužantis, todėl tampa šviesesnė, baltesnė.

Vyras, sėdintis iš kairės, sako: & ldquo Virėjas, Le Bernardinas ir geriausias mano gyvenimo valgis. & Rdquo

Tie maži croque-monsieur dalykai ir mdashohhh! & rdquo

Žmogus, sėdintis kairėje, pypkė aukštyn: & ldquo Ei, šefas ir mdashyou buvo puikus Geriausias virėjas!& rdquo

Mažų croque-monsieur dalykų gerbėją užklumpa idėja: & ldquoTurite surengti savo šou, šefas! & Rdquo

Ripertas mano, kad tai jam niekada nebuvo į galvą atėjusi, tarsi įžymybė būtų kažkas naujo, tarsi jis nebūtų trijų žvaigždučių „Michelin“ virtuvės šefas, o nekantrus akių virtuvės darbuotojas. & ldquoKada, & rdquo jis sako, & ldquomaybe. & rdquo

Atėjo laikas judėti toliau: 1985 m. Ch & acircteau Eglise Clinet taurė su gydytoju ir jo žmona laukia jo, o po to - šiek tiek laiko su Simonu Cooperiu, „Ritz“ prezidentu ir vyriausiuoju operatyviniu pareigūnu. Bet prieš eidamas, nusilenkęs kaip aktorius prie paskutinės uždangos, jis klausia: & ldquo Ar viskas gerai su maistu? & Rdquo Tarsi visa tai ir galvos sukimasis, spinduliavimas, šurmulys valgomajame ir mdash turi ką nors bendro su maistu.

Matydami, kaip Ripertas dirba kambaryje, galite lengvai pamiršti, kad jis & rsquos čia nėra kiekvieną vakarą ir net daugumos naktų.

Kad jis nėra tas, kuris gamina maistą.

Tikėtina, kad tarp įvairių skrybėlių, kurias jis nešioja kaip „Ripert Consulting“ ir „mdashpresident“, publicisto, rinkodaros idėjų, garsenybių atstovo ir virėjo ir „rsquos toque“ jėga.

Westendas nori, kad jūs manytumėte, jog kiekviena naktis bus panaši į šią naktį, kai galimybė išsimaudyti jo garsenybės auroje yra taip arti, kaip puiki veršienos skruostų lėkštė. Įžymybių virtuvės šefų restoranų masalas ir jungiklis: jaukas pažadėdamas žvaigždžių galią, išvysti garsų virtuvės šefą žvilgančioje, atviroje virtuvėje. Tada perjunkite ir atleiskite kompetenciją, kai ieškote blizgesio ir verčiate gyventi, vadovaudamiesi žvaigždžių ir rsquos padavėjų patikimumu.

Daugelis šių imperijos postų yra sėkmingi ta prasme, kad uždirba krūvas pinigų. Štai kodėl jie ir toliau plinta kaip kudzu, todėl tokios televizijos žvaigždės kaip Emeril ir Bobby Flay bei Wolfgang Puck restoranų pasaulyje tapo prekės ženklais ir jų vardais, turinčiais „Microsoft“ ar „Google“ galią. Tačiau kiek šių spinoffų viršija ketinimus tapti įsimintinais? Kuo daugiau laiko praleidžiate valgydami šiose vietose, tuo didesnė tikimybė, kad pasiduosite įtarimui, kad aukštoji virtuvė tapo homogenizuota, virėjo, kaip virėjo, sampratą pakeičia virėjo, kaip generalinio direktoriaus, samprata.

„Westend & rsquos“ žvilgantis valgomasis neatrodo kaip klasikinis užkandinė, o iš virtuvės išeinantis maistas sujungia paprastą kaimiškumą ir šlifuotą eleganciją.
Stacy Zarin-Goldberg nuotrauka

Tai, žinoma, ciniškas požiūris.

Ruth Reichl, memuaristė, redaktorė Gurmaniškas, ir buvęs Niujorko laikas restorano kritikas, švelniai mane priekaištauja: & ldquoManau, kad negalima neigti, kad minutę, kai virėjas tampa dideliu verslu, keičiasi kokybė. Jūs galite tai pajusti. Ir aš manau, kad mes matome tik jo pradžią. Matydami, kaip visa kita konsoliduojasi, vis daugiau grandinių išstums mažesnės ir asmeniškesnės išraiškos galimybę. & Rdquo

Tačiau ji siūlo, kad korporatyvinis verslas nebūtinai turi būti kompromiso sinonimas: & ldquo. Jūs kalbate apie korporacinį šefą, ir čia nėra jokių korporatyvesnių už Danielį Bouludą, ir virėjas/restorano vadovas, vadovaujantis Danieliui, DB Bistro Moderne ir Caf & eacute Boulud, trys geriausi restoranai Niujorkas. & ldquoO kiek šefų šalyje yra tokie puikūs kaip Danielis Bouludas? & rdquo

Apšviesdamas tai, kaip veikia aukščiausio lygio restoranas, o mdashreally-ir mdashshe pasakoja istoriją: Prieš tris dešimtmečius legendinio virtuvės šefo Paulo Bocuse'o buvo paklausta, kas tą vakarą gamina maistą savo Liono restorane, kol jis buvo Tokijuje, tikrindamas, ar nėra pašalinimo. & ldquoKas & rsquos gamina maistą? & rdquo jis atsakė. Tas pats asmuo, kuris gamina maistą mano restorane, kai aš ir rsquom Lione. & rdquo

& ldquoŠio lygio darbas, Erico ir rsquos lygmenyje, Bocuse & rsquos lygyje, & rdquo sako Reichl, & ldquois nevirti. Būtina įsitikinti, kad žmonės, kurie gamina maistą, atlieka savo darbą. Manau, kad tai & rsquos erzina daug žmonių. Bet tai yra šiuolaikinio gyvenimo realybė. Dauguma mūsų didžiųjų virėjų visame pasaulyje nori būti gazilionieriai. Kaip galima juos kaltinti?

Ir leiskite & rsquos pripažinti: tai, ką daro Erikas, nėra tiksliai ir lquoempire. & rsquo Jis ir rsquos tik dabar pradeda šiek tiek plėstis. Čia yra žaviausias, gražiausias žmogus žemėje. Ir vaikinai, kurie nėra tokie žavūs ar gražūs kaip jis, atidarė vietas visoje šalyje ar visame pasaulyje ir per daug išsiplėtė. Ir šaldyti maisto produktai, ir virtuvės reikmenys, ir dar, ir dar. Jis galėjo padaryti, kad nepadarė. Manau, kad tai yra nuostabu. & Rdquo

Michaelas Ruhlmanas ir „mdashan“ autorius, dirbęs kartu su Ripertu Grįžimas prie maisto gaminimo, 2002 m. knyga, kurios pavadinimas, atrodo, pripažįsta, kokiu laipsniu virtuvės šefas išsivystė iš virtuvės, ir taip pat atrodo, kad ji yra žavinga.

& ldquoJis ir rsquos rado būdą išplėsti, kad jam ir rsquos būtų patogu, - sako rdquo Ruhlmanas. & ldquoManau, kad jis ir rsquos yra labai, labai protingi. Tai, ką padarė Ericas, ką padarė daugelis virėjų generalinių direktorių, yra tai, kad jie išugdė raumenis, kad taptų virėjais, ir nepaprastais organizaciniais sugebėjimais, gebėjimu dirbti ilgas valandas, neginčijama darbo etika ir „mdashand“ tai taiko verslo pusėje. Manau, kad daugiau nei dauguma Erikas tvirtai supranta abi puses. & Rdquo

Verslas ir menas, paviršius ir esmė. Aš suprantu, kad su Ripertu tariamos priešybės, jei ne visai susitaikė, kažkaip nekonfliktuoja.

Mano širdyje save apibūdinantis ir nesėkmingas žmogus, nesvarbu, ką dar veikčiau, ir jis gali aistringai kalbėti apie maisto gaminimo amatą, tada apibūdinti „Le Bernardin“ kaip & ldquoproduct ir rdquo, panašų į prabangią vieno iš jo mėgstamiausių dizainerių „Louis Vuitton“ rankinę. Budistas, kuris savo telefone saugo Dalai Lamos paveikslėlį ir kišenėje miniatiūrines Budos figūrėles, siekdamas stiprybės ir ramybės, jis išlaiko butą Manhetene ir rsquos Upper East Side ir antrus namus Hamptone. Jis žavus, skaičiuoja. Jis yra laisvas, jis yra obsesinis.

Dalis skaičiavimo, sumanus žavesio panaudojimas, buvo pakviesti mane stebėti restorano kūrimą. & Rdquo Tai buvo praėjusių metų rugpjūtį, likus keliems mėnesiams iki „Westend“ atidarymo. Man buvo įdomu, kaip Ripertas, taip fanatiškas dėl detalių „Le Bernardin“, planavo už akių valdyti restoraną.

Nevadinant jo „Le Bernardin II“ ir vadinant jį bistro, „mdash“ buvo būdas sumažinti lūkesčius, atleidžiant jį ir jo komandą nuo kiekvienos lėkštės tobulumo siekimo naštos. Jo verslo partneris, seksualus ir nepalenkiamas Maguy Le Coze, buvo įsitikinęs, kad nesistengia atkartoti savo žuvų rūmų. & bdquo Jūs galite & rsquot padaryti Le Bernardin bet kur kitur, & rdquo ji sakė. & ldquoJūs galite tai padaryti. Tai ir restoranas Niujorke. & Rdquo

Bet jei DC vakarienės dalyviai nesitikėtų keturių žvaigždučių įspūdžių, jie tikisi kažko labai artimo. Ir kodėl gi ne? Atsitiktinis puikaus virėjo restoranas turėtų būti atsitiktinai puikus.

Ar buvo įmanoma valdyti tikrai gerą restoraną naudojant mobilųjį telefoną, el. Siunčiate pavaldinių komandą iš Niujorko į DC, kad įvykdytų savo viziją, ir porą kartų per mėnesį apsisukate, kad įsitikintumėte, jog jie laikosi plano?

Pirmą žvilgsnį į tai, kaip viskas veiks, apie aparatą, kuris yra sukurtas, kad jis veiktų, per savo elektroninio pašto mainus su moterimi, vardu Mandy Oser.

Oseris yra Ripert & rsquos dešinė ranka, turintis vieną iš tų eufemistinių titulų tiesiai iš verslo pasaulio: strateginių partnerysčių direktorius. Anksčiau ji dirbo Kapitolijaus kalne ir net el. Paštu parodo nuožmią žmogaus, žinančio, kaip viską padaryti, kompetenciją.

Per Oserą sužinojau, kad Ripert dirba dvi PR įmones visą darbo dieną, vieną Niujorke, kitą Los Andžele. DC jis išlaikė kito asmens ne visą darbo dieną paslaugas.

Per mėnesius, praleistus pranešant ir rašant šį straipsnį, trys skirtingi publicistai stebės mano pažangą.

Aš sakau Oserui I & rsquomui, norinčiam važiuoti į Niujorką, kad pamatytų, kaip veikia virtuvė, ir suprasti, kaip jos elegantiška, prabangi vakarienė gali būti paversta mažesniu, kasdieniškesniu restoranu. Jei „Westend Bistro“ bus iš esmės valdomas iš „Le Bernardin“, tada turiu pamatyti „Le Bernardin“.

Aš matau. Bet pirmiausia vieną dieną su žmona esame įvedami į dešimtuką ir geriausius namuose, o rankos puošiamos stulbinančia, įvairių patiekalų puota, savotišku komandiniu atlikimu, skirtu parodyti vikrumą, technines galimybes ir vaizduotę, reikalingą restoranui, į kurį reikia atsižvelgti. Geriausias iš geriausių. Paslauga yra tokia lepinama, ji ir rsquos beveik komiška. Kiekvieną kartą, kai su žmona perduodame lėkštes vienas kitam, mes dovanojame naujas šakutes ir peilius, tuo geriau, kad kiekvieno patiekalo skonis būtų švarus ir sutelktas.

Tai vienas geriausių patiekalų mano gyvenime. Tai taip pat yra protingas masalas ir perjungimas: tikėdamasi, kad būsiu sužavėtas verslo mechanikų, aš būsiu paleistas į šou.

Kitą dieną, vis dar prisotintas maisto ir gėrimų, aš leidžiau pamatyti takelažą.

Vieną aukštą žemiau „Le Bernardin“, žemiau privilegijų ir puošnumo fantazijos, kurią skleidžia keturių žvaigždučių restoranas, matau, kad Ripertas sėdi savo rūsio biure, kurio dalis yra beprotiškas daugelio mažų biurų kompleksas. Liuminescencinės lempos, kabinos, kompiuteriai, darbuotojai prie jų stalų ir pilkas efektyvumas, kurį jis gali perduoti telemarketingo aprangai.

Biurai man primena Hemingway & rsquos dictum apie puikų rašymą: tai, kas nėra išreikšta, padaryta matoma, ir tai skaičiuoja ledo masę po paviršiumi.

„Ripert“ dirba 140 darbuotojų restorane „Le Bernardin & mdasha“, kurio pagrindiniame valgomajame yra 100 ir daugiau „Ripert Consulting“. Keturiasdešimt jų priklauso virtuvei. Taigi ką daro kiti šimtai? Dvylika niekada neima keptuvės, jų darbas yra administravimas ir tvarkymas su klientais ir klientų prašymais bei skundais, restoranų ir „rsquos“ privačių kambarių verslo valdymas ir rezervacijų priėmimas. Ši paskutinė užduotis yra tokia svarbi „Le Bernardin & rsquos“ sėkmei, kad dviem darbuotojams priskiriamos ausinės, kurias dėvėti visą dieną, o keturi skambučiai priima skambučius, kai viskas tikrai užimta. Restoranas per dieną sulaukia vidutiniškai 500 skambučių.

& Ldquoreservatoriai ir rdquo laukas kviečia iš kabineto, esančio visai šalia & ldquowar kambario, ir rdquo konferencijų salę su sauso ištrynimo lentomis, kuriose buvo nubraižytas Westend meniu, kuriame Ripertas ir jo vidinis ratas, įskaitant buvusį virtuvės šefą Michelle Lindsay ir buvusią lėkštę Soa Davies, kurie dabar dirba „Ripert Consulting“ ir „mdashmeet“, kad kalbėtų apie strategiją ir produktų kūrimą.

Ripertas sako, kad visą darbo dieną dirbantys rezervuotojai yra būtini. Jis nori, kad jie būtų laikomi atskirai nuo valgomojo su begalinėmis pertraukomis. & ldquoJūs negalite skubinti kliento, - sako jis. & ldquoTai prabangus produktas. Negalite priversti žmonių laukti. & Rdquo

Kukli detalė, tačiau dešimtys ir dešimtys tokių kuklių detalių yra puikūs restoranai,-sako Ruth Reichl, vadinanti „Le Bernardin & ldquothe“ geriausiai valdomą vietą, kurioje aš kada nors susidūriau, ir sutelkti kelią į kelią. & Rdquo

Ji pripažįsta Ripertą, kad jis mąsto ne virtuvėje, nes supranta, kad restoranas yra teatro rūšis: & ldquoJūs negalite pradurti ketvirtosios sienos. Jūs turite tai išlaikyti gyvai. Tai turi būti magija. Tikra prabanga šiandieniniame pasaulyje yra apibrėžiama kaip tai, ką galima nusipirkti už pinigus. Tikra prabanga tapo patirtimi. Ir tai, ką šio lygio restoranai siekia suteikti & mdashkažką to ir rsquos už kainą. Ir Le Bernardinas tai daro. Ir viena priežastis, kodėl taip daro, viena priežastis, dėl kurios jis ir gali tai padaryti, yra tai, kad tai labai drausminga ir mdasha ženklas, kad jis nepasikeitė po visko, kas pasitaikė, ir visos sėkmės. Turėdami puikų restoraną, jūs tikrai ieškote tobulumo visais lygmenimis. Tai ne tik geras maistas ir geras vynas. Ką daryti, jei kas nors alpsta prie stalo? Ką daryti, jei dvi įžymybės nori to paties stalo? Visi šie dalykai buvo apgalvoti, visi ir rsquos buvo išgręžti. & Rdquo

Disciplina ir tvarka yra akivaizdžiai aiškiai apibrėžtoje hierarchijoje.

Maitindami personalą, someljė ir generalinis direktorius bei ma & icirctre d & rsquo valgo viršuje palėpėje, o laukiantys ir bėgikai valgo apačioje kavinėje. Tas pats pasakytina ir apie virtuvės darbuotojus: virėjas virtuvėje ir virėjai viršuje, virėjai apačioje. Privilegijos yra pastebimos, o morkos morkos yra skirtos paskatinti apatinius sunkiai dirbti ir lipti korporacinėmis bei kulinarinėmis kopėčiomis.

Ripertas švelniai prisiliečia prie virtuvės, skonio bandymų padažų, čiupinėdamas vyniotinius, kad pamatytų, ar jie švieži.

& ldquoKaip sekasi? & rdquo jis nusišypsojo, sveikindamas žuvį ruošiančius virėjus. Jis sūpuojasi prie lėkštutės stoties, iškasdamas plastikinį šaukštą į skirtingas atsargas pagal skonį, paskui kitą į padažus. & ldquoAr galiu turėti gabalėlį kalmarų? & rdquo jis paklausia vieno iš virėjų, imdamas į galvą patiekalą, kuris dar turi būti surinktas ant lėkštės. Jo tonas neturi jokių prielaidų pėdsakų, kad jo poreikis turėjo būti numatytas, ir mdashfar iš televizijos ir rsquos Gordono Ramsay virtuvės balistikos, klišės ir aštraus kankinamo genijaus įvaizdžio, kurį daugelis vis dar sieja su puikiu virėju. „Ripert“ linksmybės su indaplove ispanų kalba ir „mdash & ldquo“ Ei, cu & aacutentos a & ntildeos aqui? & rdquo Kiek metų čia?

Atrodo, kad jis nepastebi, kad jaunesni darbuotojai jo akivaizdoje atrodo suakmenėję. Arba tai, kad tik jam būnant čia, pasikeitė virtuvės nuotaika ir žmonių šurmulys, supratęs, kad jie yra stebimi.

Tiesą sakant, jie yra stebimi net tada, kai jis nėra čia. Eidama iš virtuvės į verslo biurus, sienos kameros kampe pastebiu mažytį prietaisą ir vieną iš 24 operacijos metu buvusių kamerų. Įrengtos atkūrimo magnetofonai, kameros veikia 24 valandas per parą, stebi ryto įgulos, kuri atvyksta paruošti maisto, ir vėlai vakare dirbančios įgulos, uždarančios restoraną, darbą.

Ripertas apibūdina kameras kaip kokybės kontrolės, o ne stebėjimo priemonę. Kai jis ir rsquos konsultuojasi Kaimanuose, DC ar Filadelfijoje, jis sako, kad gali išmušti ekraną, padalintą į 24 skirtingas dėžutes, kiekvienoje vaizduojant, kas ir kaip vyksta Le Bernardine. Savaitėmis anksčiau jam pavyko nakties pabaigoje sučiupti autobusą, kai jis subraižė desertines lėkštes į šiukšliadėžę. Nusileisk ir sutrauk!& mdashfired.

Pasak jo, nuoseklumas yra vienintelis būdas išlaikyti savo standartus kiekvienais metais, kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną, valandą valandą.

Liko nepaminėtas faktas, kad kokybės kontrolės darbas anksčiau priklausė pačiam vyriausiajam virėjui, kuris niekada neišeidavo iš pastato.

Kritikai pastebėjo „Le Bernardin & rsquos“ virtuvės raidą nuo tada, kai Ripertas perėmė virtuvės valdymą 1994 m., Netikėtai mirus Maguy Le Coze & rsquos broliui Gilbertui Le Coze. Nors nominaliai prancūziškas, dabar gaminami Indijos, Karibų jūros, Pietų Amerikos ir Ramiojo vandenyno pakraščiai. Kas paskatino pakeisti seną prancūzų restoraną į labiau pasaulinės įtakos turintį restoraną?

Keletas teorijų: Alaino Ducasse'o, Thomaso Kellerio ir rsquos Per Se, atėjimas į vietas, kuriose akcentuojamos naujovės ir išskirtinis ingredientų šviežumas. Taip pat naujos valgymo kultūros ir „mdashyounger“ atsiradimas, nuotaikingesnis, lengviau įstrigęs. Jie stumtelėjo Ripertą. Ir jis atsiliepė.

Ripertas yra atviras, klojantis operacijos pagrindą kaip politinis operatyvininkas, kuris dalijasi savo pozicijos dokumentais kaip būdas surinkti taškų už savo viziją. Restorano ir „rsquos“ klientai, nors ir žavėjo, senėjo. Žmonės, kurie pirmą kartą atvyko į Le Bernardiną, ir sako jis, ir atvyko sulaukę keturiasdešimt penkiasdešimties. Dabar, po 20 metų, jie ir šešiasdešimt ir septyniasdešimtmečiai. & Rdquo

Jis nepritarė radikaliems pokyčiams, pokyčiams dėl pokyčių ir dėl to. Restoranas turėjo likti ištikimas savo filosofijai, ketinimų grynumui lėkštėje. Tačiau sprendimas kreiptis į jaunesnę auditoriją buvo apgalvotas.

Jo teigimu, jo sprendimas išbandyti naują kursą pasirodė esąs teisingas: & ldquoMūsų šiandieninis produktas yra jaunas produktas. Turite išlikti jaunas, jei norite išlikti versle ir išlikti aktualus. Man patinka lyginti mus su nesenstančios kokybės „Herm & egraves“ ir „mdashkind“. Tačiau su didele energija ir dinamiškumu. Ir vienintelis būdas tai padaryti yra, jei turite puikią sistemą, puikią struktūrą. & Rdquo

& ldquoSystem & rdquo ir & ldquostructure & rdquo yra dideli Riperto žodžiai, įvardijami daug dažniau nei & ldquosaut & eacute & rdquo ir & ldquosimmer. & rdquo Riperto virtuvė yra galutinė sistema.

„Le Bernardin“ virtuvė yra toks efektyvus, reguliuojamas mechanizmas, kad jis neturi būti visą parą. Siekdamas išlaikyti standartus ir laikytis drausmės, jis pasikliauja savo patikimais patarėjais, galbūt ne daugiau nei Ericu Gesteliu, kuris yra tam tikras personalo vadovas. Martinique gimęs Gestelis dirbo su Ripert Jamin Paryžiuje, vadovaujant Jo & eumll Robuchon. Tai sustiprino jų ryšį, kad jie ištvėrė garsiai smurtaujantį virtuvės šefą. Prieš daugiau nei 20 metų jie paskutinį kartą dirbo „Le Bernardin“. Ripertas vadina šiek tiek pastatytą, akiniuotą „Gestel & ldquoCoco“, „rdquo“ ir visur, kur keliauja Ripertas.

Mes su Ripertu jį randame prie perėjos, skubant pietums. Jis ir rsquos & ldquohelping & rdquo Chris Muller, Ripert & rsquos virtuvės šefas, prižiūrintis pietus. „Gestel“ šaukia nurodymų, pagreitina patiekalų ruošimą ir trumpai „mdashin“, atlieka tą vaidmenį, kurį dauguma žmonių sieja su Ripertu. Gestelis įsako valdžiai: & ldquo Virtuvėje jie žino, kad aš žinau, ko jis nori. & Rdquo

„Le Bernardin“, sako Gestelis, buvo labai skirtingas restoranas, kai jo viršininkas perėmė.

Jis šypsosi. Atvykus buvo tik du virtuvės šefai. & rdquo

Palyginimui: „Michel Richard & rsquos Citronelle“ šiandien dirba su vienu virtuvės šefu „Le Bernardin“. Kiekvienoje virtuvės stotyje - nuo atsargų iki salotų iki padažų - dirba keli darbuotojai, atliekantys tą patį darbą, tuo geriau užtikrinti tęstinumą ir nuoseklumą. Ripertas kredituoja Volfgangą Pucką, vyrą, kurio jis beveik nepažįsta, ir išmokė jam svarbią pamoką: & ldquoHe & rsquos daro man nuostabią įtaką net to nežinodamas. Įkvėpimas. Tai, kad jis gali pakartoti ir išlaikyti kokybę, reiškia, kad jis turi puikią struktūrą. & Rdquo

Ripertui įmonės hierarchijos pamoka yra tokia: & ldquoTurite turėti atsarginę kopiją visiems svarbiems savo darbuotojams. & Rdquo

Jis ir rsquos atitraukė dūzgimas kišenėje. Jis išsitraukia telefoną iš džinsų, ir iš apačios siunčia SMS žinutes Oserui, primindamas jam, kad atėjo laikas kitam susitikimui, susitikimui aptarti reikalus su savo finansų patarėjais.

& ldquoJei turite atsarginę kopiją visiems, & rdquo Ripertas sako, & ldquoy jums niekada nereikia sakyti, & lsquo aš praradau savo virėją. Ką aš dabar darysiu? & Rsquo & rdquo

Pasirengimas pakeisti kiekvieną pagrindinį žaidėją, nors ir nuraminti generalinį direktorių, yra galinga psichologinė priemonė. Kaip žino kiekvienas sportininkas komandoje, turinčioje stiprų suolą, nė vienas startuolis niekada negali jaustis pernelyg patenkintas, žinodamas, kad treneris mano, kad padėjėjas taip pat gerai atlieka tą patį darbą.

& ldquo Erikas padarė tai, kad jis pastatė šią labai sudėtingą struktūrą, - sako Gestelis, perėmęs mano ekskursiją po virtuvę, kai bosas surenka susitikimą. Tai, ką jis turi, be aiškiai išdėstytos virtuvės vizijos, yra nuostabus sugebėjimas sudėti reikiamą žmogų į reikiamą vietą. Ericas yra daug lankstesnis savo vizijoje nei kiti Europos virtuvės šefai. & Rdquo

Oser, turinti Hill kalnų, administruoja reikalus. Soa Davies, buvusi „Le Bernardin“ lėkštė, įgijusi studijas meno ir rinkodaros srityse Niujorko universitete, dalį savo kūrybiškumo naudoja receptų kūrimo priežiūrai.

Tada yra ir rsquos Michelle Lindsay, buvusi „Le Bernardin“ virtuvės šefė, kuri yra pagrindinė „Westend“ projekto konsultantė. Lindsay, šviesiaplaukė ir spygliuota, neatrodo kaip užkietėjusi restorano veterinarijos gydytoja, atrodo kaip trečio kurso meno studentė. Tačiau virtuvėje ji dvelkia elitinio sportininko konkurencine ugnimi. Ji lygina savo vaidmenį DC su „chinois“ ir „mdasha“ tinklelio sieteliu, kurį didelės virtuvės naudoja sklandžioms, elegantiškoms sriuboms gaminti.

Oficialiai jos darbas yra palaikyti ryšį su „Westend“ virtuve su VIP, stebėti ir reaguoti į skundus. Jos darbas taip pat yra prižiūrėti Leo Marino, buvusį „Le Bernardin“ virtuvės šefą Ripertą, kuris buvo paskirtas „Westend“ virėju. Marino turi valdžią savo ranka parinktai padėjėjų komandai. Tačiau Lindsay turi autoritetą Marino atžvilgiu.

& ldquoLeo, & rdquo Gestel paaiškina, paaiškindamas restorano organizacinę hierarchiją, ir ldquo vykdo jos sukurtus patiekalus. & rdquo Penkis -šešis kartus per dieną, kai ji ir rsquos nėra DC, ji ragina patikrinti DC virtuvę ir pranešti apie tai įsitikinkite, kad jis veikia taip, kaip nori Ripertas.

O patiekalus, kuriuos kuria Lindsay? Kas juos veterinaras ir redaguoja?

Jie yra išbandyti ir pakartotinai išbandyti Niujorke. Tai pasakytina ir apie visus receptus, įtrauktus į „Le Bernardin“ meniu. Lindsay dirba kartu su Daviesu ir gamina patiekalus, kurie, jų manymu, Ripertui patiks, išreiškia namų stilių, o „Westend Bistro“ - elegantišką kaimiškumą. Ripertas ragauja jų sugalvotus patiekalus, siūlo komentarus, kai kuriais atvejais siūlo naujas bandymo kryptis. Kai kurie patiekalai praeina. Daugeliui nepavyksta. Tada Lindsay ir Davies grįžta prie piešimo lentos. Ir procesas prasideda iš naujo.

Aš sakau „Gestel“, kad tai skamba beveik korporatyviai, produkto testavimas, kruopšti komandų grandinė. Jis šypsosi. „Le Bernardin“ tai yra komplimentas.

„Westend“ vis dar yra mėnesiai nuo DC pasirodymo, o tai ne daugiau kaip planas ant sauso ištrynimo lentos, kai skrendu į Grand Cayman pamatyti „Ripert & rsquos“ restoraną „Blue“. Tai buvo pirmasis jo licencijavimo susitarimas su „Ritz“, kuris dominuoja niūriame kraštovaizdyje kaip kolosas, nesuderinamas buvimas izoliuotame žemės lopinėlyje. Jis ir „rsquos“, apsistoję viešbutyje, surengti Karibų jūros apipylimą su Ericu Ripertu, pirmuoju salos ir rsquos maisto festivaliu.

Vos tik mes su žmona įžengiame į muitinę į tvankią naktį, o galinėje sėdynėje randame vairuotojo vairuojamą „Mercedes“, laukiantį su vandens buteliais ir atvėsintais, citrinomis kvepiančiais rankšluosčiais. Trijų pakopų saldainių, vaisių ir sumuštinių su pirštais lėkštė liko mūsų vandenyno pakrantės liukso numeryje. Natasha, viena iš kelių „Ritz“ darbuotojų, paskirta prižiūrėti mus, savanoriai spaudžia visus drabužius, kurie galėjo būti susiraukšlėję nuo skrydžio.

Sunku skųstis ir „mdasha“ liukso numeris su vaizdu į Karibų jūrą, doting service & mdash, bet aš pradedu jaustis kalta tarp visų gausybės, įtarti, kad aš esu įpareigotas sekti kito žmogaus scenarijų. Nusprendę atsisakyti maisto festivalio ir „rsquos“ atidarymo vakaro vakarėlio „Blue“ naudai, mes su žmona pasiekiame pusę restorano, kai susiduriame su Ripertu. Netyčia? Pradedu galvoti apie „Le Bernardin“ kameras.

Jis nuveda mus į apačią prie stalo atsigerti. Mes kalbame apie maisto gaminimą, festivalį, astrologiją (& ldquoMercury nebėra retrogradinis, & rdquo jis mums sako). Pagaliau, sufibravęs pakankamai laiko virtuvei pasiruošti, jis pasodina mus vakarienės.

Patiekalas yra puikus, su daugybe puikių akimirkų, įskaitant prabangų krevečių patiekalą moquecas, padažas kokoso pagrindu. Tobulas ir ne. Tai reiškia, kad Le Bernardin it & rsquos ne. Virimo tikslas yra išskirtinis ir dažnai randa savo ženklą. Bet kai jis praleidžia, aš daug geriau suprantu atotrūkį tarp labai gero ir puikaus.

Virtuvė, nors ir buvo pavaišinta paskirtam valgytojui, nesugeba išvengti kelių klaidų, įskaitant nepatogų 25 minučių atsilikimą tarp kursų. Aš & rsquom tiesiogiai atsakingas už didžiausią praradimą.

Aš paprašiau kiaulienos pilvo, kuris neturėtų būti neįprastas prašymas, išskyrus tai, kad kiaulienos pilvas nėra pasirinkimas degustacijos meniu, kuris buvo užsakytas man. Mūsų padavėjas iš pradžių buvo susijaudinęs dėl mano išnykstančios knygos, tačiau jis atsigavo sklandžiai, kompensuodamas savo veido uh-oh su superlatyvų ir mdash & ldquowonderful fusillade, & rdquo & ldquogreat & rdquo & mdash dėl kiaulienos pilvo.

Tai ir rsquos. Jis ir rsquos perkepė. Ten, kur mėsa turėtų būti sultinga, o viršutinis riebus sluoksnis - tvirtas ir traškus, ji yra kieta ir sausa, beveik kaip trūkčiojantis, ištrauktas iš troškinio.

Ripertas greitai atsiprašo, kai kitą rytą susitinkame viešbučio konferencijų salėje, kur jis ir rsquos ruošiasi rengti maisto gaminimo demonstraciją. & ldquoMes f & mdashed, & rdquo jis sako.

Tai panašus į vieną iš gniuždančių rankos paspaudimų, dėl kurio pirštai šlubuoja ir negali nusipirkti. Aš nežinau, kaip atsakyti.

Jis pradeda tai, ką parodo nesėkmė kiaulienos pilvo srityje,-tai restorano valdymas iš tolo.

Toks atviras, toks netikėtas. Bet jis tuo nesustoja. Jis prisiima asmeninę atsakomybę dar vienu žingsniu. Nesivaržykite, sako jis, ir įtraukite tai į savo kūrinį. & Rdquo

Ateina Richardas Broweris, kuris vadovauja „Blue“ virtuvei ir po kelių minučių atsiprašo.

Šiuo metu mano smegenys sukasi atgal. Galvoju apie popieriaus laužą prie jo telefono, kurį vieną dieną užklupau Le Bernardine, kai jis buvo aukščiau susitikime ir kalbėjau su Oser'u ir žiniasklaidos trenerio, kurį jis pasamdė, norėdamas išlaikyti savo klientą žinute:

Tai ir jūsų pokalbis / nuosavybė

Atsakymas vietoj atsakymo

Pirmiausia padarykite išvadą / pabrėžkite teigiamą

Argi tu tai žinotum? Jis įvykdė visus tris.

Tą naktį, po ankstyvo vakaro mirkymo Karibų jūros regione, lydimas kubietiško cigaro tol, kol susiaurėjusi žvakė, jis ir rsquos sugrįžta į „Blue“, su savo virėjais ir rsquos baltais, už 600 USD vakarienę vienam asmeniui, kurį jis organizuoja dešimčiai restoranų ir rsquos labiausiai vertinami klientai. Mes su žmona paskutinę minutę nemokamai buvome pakviesti.

Atsikėlę, apsirengę geriausiais drabužiais, kvepiantys ir kruopščiai prižiūrimi, negalime būti labiau netinkami tarp kitų porų, reaktyvinių investicijų bankininkų ir jų žmonų, kurių turtas yra toks pat ryškus, kaip jų vyrai ir rsquo. Aptarimas apie stalą, skubus susitarimas tolimame virtuvės kampe, kalba apie penktus namus, Toskanos vilas, penkių žvaigždučių Peru kurortus.

Maistas įspūdingas. Devyni kursai ir „mdash“, kuriuos paruošė 11 virėjų, įskaitant Ripertą, Browerį, Daviesą ir „Gestel“, ir 12 žmonių. Žuvis ir jūros gėrybės yra nepriekaištingai šviežios, padažas elegantiškas, vynai - puikūs. Meniu nesugadina vaizduotės ir nuostabos. Triumfinis pasirodymas.

Išskyrus tai, kad tai tik pabrėžia plėtimosi spąstus: tobulumas yra pasiekiamas tol, kol Ripertas yra šalia.

„Westend“ paslapčių ir įžymybių oras, lankantis Ripertą valgomajame, neseka jo atgal į virtuvę. Virtuvė yra darbo vieta, veiksmas esant spaudimui. Dievai apsunkina.

Eiti iš „Westend“ valgomojo į virtuvę, kaip jis dabar, vingiuojantis garbinančioje minioje prie baro, reiškia eiti nuo scenos, pakilios magijos ir galimybių, į užkulisius, o aplinkui bėga scenos vedėjų armija.

Ripertas nuplėšia kukurūzą nuo lėkštės p & acirct & eacute, skonio, linkčioja. Iš orkaitės ką tik išėjo padėklas sluoksniuotų pyragų, skirtų kukurūzams, kurių dugnas nesunkiai pakyla.

& ldquoIšmeskite juos. & rdquo Jie ir rsquore išmesti į šiukšliadėžę.

Jis ima mėsa plaktas bulves, kurios dera prie veršienos skruostų: & ldquoReikia daugiau bulvių. & Rdquo Praėjusią naktį jis sako, kad išbandė patiekalą ir manė, kad porcija per maža.

Jo akis krinta ant tuno carpaccio it & rsquos žvilgančio. & ldquoLabai riebi, & rdquo jis pasakoja ruošiamam virėjui. Jis paima lėkštę ir pakreipia ją nuo krašto varva alyvuogių aliejus. & ldquoŽiūrėk į tai. & rdquo

Ožkos sūris yra neįprastas, o mėsainiai yra prastos formos, o veršienos skruostai simbolizuoja nuolatines bendravimo problemas. Virtuvės darbuotojai pakeitė tiekėjus, Lindsay jam sako: & ldquoTai & rsquos didelis ne-ne. & Rdquo

Ji leidžia, kad tai & rsquos & ldquoa puikus produktas, & rdquo, bet tai & rsquos ne esmė. Tai ir principas. Jokių nukrypimų. Priešingu atveju, kaip „Ripert Consulting“ užtikrinti tvarką ir nuoseklumą?

Lindsay sako, kad problema yra ta, kad toks dalykas, nukrypimas nuo scenarijaus, atsiranda kas antrą dieną. & Rdquo

„Lindsay & rsquos“ darbas yra prižiūrėti virtuvę, paprastai tai yra virėjo atsakomybė. Bet ji nėra virėja. & ldquoAš turiu būti ypatingai diplomatiška, - sako ji. & ldquoBet aš vis tiek turiu atlikti savo darbą. Jei matau kažką ne taip, aš tai pasakysiu. & Rdquo

Kažkas negerai šiuo metu apima desertus. Mėlynių akmenėlis išeina aplaistytas, jo lašeliai uogų padažo atrodo labiau panašūs į dėmeles, o ne į menkes. Atsižvelgiant į užkandžių ir užkandžių tikslumą, efektas sukrečia, tarsi saldainiai būtų iš kitos virtuvės. Ripertas pasakoja Lindsay, & ldquoMes turime pasikalbėti su Michael & rdquo & mdash Le Bernardin konditerijos virėjas Michaelas Laiskonis ir mdash & ldquot rytoj telefonu. & Rdquo

„Lindsay“ siūlo & ldquorevisot nuotraukas ir rdquo & mdash vaizdus, ​​kaip kiekvienas patiekalas turėtų atrodyti, ir konditerijos darbuotojai.

Klausiu Riperto, kokia bloga problema.

& ldquo Tai pakankamai blogai, kad juos būtų galima perdirbti, & rdquo jis sako, & ldquobut nėra pakankamai blogas, kad juos sustabdytų. & rdquo

Žvelgdamas į du prastai atliktus desertus, kuriuos ketinama išsiųsti į valgomąjį, Ripertas ir jo rankos palaidotos jo dizainerių džinsuose, o pirštai - dvi mažos piktogramos. Vienoje kišenėje Ganesh. Kitoje - Buda.

& ldquoPrieš penkiolika metų jūs negalėtumėte to ištverti. Aš buvau riešutų atvejis. Mesti lėkštes į vaikinus. & Rdquo

Jis išspaudžia Ganešą, išspaudžia Budą, priima sprendimą. Jis atitraukia Mariną: & rdquo, rytoj leiskite & rsquos pamatyti jo gamybą. Užsirašykite, viskas ir viskas nuo pat pradžių. & Rdquo

Jis turi Marino pasidalinti antrąja šio sprendimo dalimi su virtuvės darbuotojais. It & rsquos Marino & rsquos kitchen, and Ripert & mdashminding of the delegation and suteikti žmonėms galimybę atlikti savo darbus, ir leidžia savo virėjui vadovauti savo šou. Bet nuo šiol šefas Ripertas nori, kad desertus pristatytume į priekį. Gerai? Skleiskite žinią, „rdquo“ ir „mdashonly“ padeda sustiprinti kieno pasirodymą.

Atrodo, kad ir Marino tai sustiprina. & ldquoAš nieko nežinau apie Budą, & rdquo jis sako. & ldquoAš tik žinau, kad mano gyvenime reikia daugiau zen. & rdquo

Dėl visų šių maisto problemų Ripertas sako, kad jam neramu: & ldquo Virtuvė man mažiausiai rūpi. & Rdquo

Manau, kad tai yra pasitikėjimo jo komanda, jo tikėjimo maisto kokybe, kurią jis ir jo kaltinimai išbandė ir pakartotinai išbandė virtuvėje Niujorke, išraiška. Tačiau tai taip pat yra nerimo pripažinimas, daugelio išorinių, nekontroliuojamų veiksnių, kurie padarys restoraną ar jį sugadins.

Tada ateina pirmoji restorano ir rsquos apžvalga iš Džordžo Vašingtono universiteto studentų laikraščio. Tai neigiama: restoranas neatitinka ritz-carlton standartų. Jame aprašoma vakarienė, kurią studentas kritikas valgė kartu su trimis kitomis savaitėmis po atidarymo vakaro, ir užsimenama apie dažnai kartojamą pasipiktinimą dėl meniu ir konservatyvumo, kuris pasirodė vietinėse internetinėse maisto diskusijų lentose.

Restoranų kritikai, sako Ripertas, turi struktūrą, turi etiką, turi žinių. Kita vertus, ši apžvalga atrodo neatlygintina, ataka. Prieš dešimt metų jis šiandien jį būtų atmetęs, ir jis būtų priverstas tai pripažinti, nes net jei jis to ir negerbia, net jei mano, kad tai yra kvaila, ir net jei GW studentų laikraštis turi ribotą auditoriją, apžvalgą galima rasti internete greta kitų leidinių.

Tai paskatino jį galvoti apie tai, kaip sunku bandyti įvesti tvarką tam, kas amžinai kinta. O ypač stengiantis tai padaryti iš tolo. & ldquoMes kalbame apie produktą, kuris nėra stabilus. . . produktas, kurį labai sunku valdyti. & rdquo

Tikėdamiesi valdyti produkto suvokimą ir galiausiai valdyti produktą, o mdashhe kitą dieną sušaukia žiniasklaidos pietus. Dalyvauja daugybė Vašingtono ir rsquos maisto rašytojų. Aš ne vienas iš jų, nors vėliau sužinojau, kad Ripertas nusprendė, be keptos vištienos, patiekti Pistou, kaimiška, pesto tirštumo sriuba. Ankstesnio vakaro pokalbyje minėjau, kad tai puikiai tiktų jo idėjai apie atsipalaidavusius žiemos pietus. & ldquoJis jus patikrino, kai jį pristatė, & rdquo man sako kolega.

Prieš išvykdami rašytojai kviečiami nusifotografuoti su Ripertu, o kai kurie tam pritaria. Jie & rsquore išsiuntė namo su savo nuotraukomis, kurios yra suklijuotos į meduolių sausainių rėmelius.

Pietūs yra pastangos įtvirtinti ryšius. Mažiau akivaizdu, kad tai yra galimybė surinkti informaciją apie dalyvius, tuo geriau stebėti jų darbą ir apsilankymus restorane ateityje. Galų gale, sužinojau, „Westend“ darbuotojai sudarė dokumentų rinkinį apie visus, kurie atėjo pietauti.

Vėliau tą popietę, pasibaigus piršlyboms žiniasklaidai ir darbuotojams pradėjus ruošti valgomąjį vakarienei, mes su Ripertu vėl susitinkame restorane. Butelis gazuoto vandens sėdi tarp mūsų ant stalo. Darbuotojai ateina ir išeina, uždegdami žvakes, lankstydami servetėles. Niekas nekreipia dėmesio į kiekvieną jo žodį ir veiksmą. Jis gali būti beveik kiekvienas, sėdintis šioje kabinoje. Beveik.

Vienas iš DC įsikūrusių publicistų supasi prie stalo. Ripertas juokauja apie tai, kiek laiko praleidau su juo. Trys skirtingi miestai, keturi mėnesiai, keli interviu. Kur aš einu, jis sako, jis eina. Jis juokauja. Bet jis ir ne. Pirmosios svarbios apžvalgos dar nepasiekė. Ar išorinėje ramybėje ir žavesyje aptinku nerimo užrašą?

Tačiau jis kontroliuoja, ką valgau. Dubenėlis iš Pistou, sriuba, kuri buvo sukurta mano pasiūlymu, iškviečiama prie stalo. Tai tampa proga dar kartą pakalbėti apie jo tikslą.

„Le Bernardin“ jis sako, kad viskas, kas dedama į lėkštę, turėtų pakelti žuvį. & Rdquo „Westend“ filosofija yra kitokia, paprastesnė: & ldquo Maistas turėtų būti šiek tiek paguodžiantis, šiek tiek seksualus. Jis sako, kad skirtumas yra tarp Armani ir Armani džinsai.

The pistou yra jau meniu esantis patiekalo variantas, vištienos sriuba su artišokų-rukolos pesto. Sriuba skirta užburti močiutę prie viryklės ir sekmadienio popietę pavalgyti šeimos vakarienei. Anot jo, pridėjus artišokų-rukolos pesto, seksualus elementas. Močiutė nebuvo seksuali. & Rdquo

Močiutės, sekmadienio vakarienės, „Mother & rsquos“ padažo iškvietimas yra tam tikra rinkodara, kuri nėra skirta skambėti kaip rinkodara.

„Westend“ nėra pirmasis restoranas, kuris kreipiasi į šį klausimą, ir jis laimėjo paskutinį kartą. Kultūroje kyla potraukis kažko autentiško ir tikro, reakcija prieš grandinių ir vienkartinių prekių užliejimą. Restoranai ir „mdash“ su savo nostalgijos lėkštėmis ir atminties patiekalais bei „mdashare“ yra aprūpinti šiomis patirtimis geriau nei kitos įmonės.

Bet ką gi & rsquos namai supranta apie slidų restoraną „Ritz-Carlton“, kurį suprojektavo elitinė architektūros firma ir kuris gali pasigirti licencijos sutartimi su šefu, gyvenančiu po keturių valandų?

Ir galų gale, ar tai svarbu, jei jis yra išgręžtas?

Ar net nesvarbu, ar maisto gaminimas ir gaminimas, nors kartais būna per sklandus ir dezinfekuotas, pavyzdžiui, išvalyti, suskaitmeninti neapdorotos ir galingos klasikos įrašai ir mdashis dažnai yra puikūs?

Nes tai, ką parduoda „Westend“, nėra tik maistas arba maisto idėja. Tai & rsquos parduoda produktą, prekės ženklą. It & rsquos parduoda Ripert.

Ripertas dėl to neatsiprašo. Žodžiai & mdash & ldquoproduct, & rdquo & ldquobrand & rdquo & mdashdon & rsquot registruojami pas jį kaip neigiami. Aš manau, kad puristas virtuvėje taip pat turėtų būti puristas biure ir posėdžių salėje, o mdasham tas, kuris vis dar to negauna. Net po keturių mėnesių ir trijų miestų bei daugybės interviu.

Tikėdamasis mane pamatyti, jis atkreipia paskutinę analogiją. Kitas dizaineris, šį kartą „Prada“.

& ldquoTai geniali kompanija, & rdquo jis sako. Geniali rinkodara. Genialus pozicionavimas rinkoje. Žmonės, kurie perka produktą, tampa glotnūs, seksualūs ir modernūs, o kai tikrovė dauguma jų yra šešiasdešimties, dauguma yra negražūs. & rdquo

Pasak jo, „Prada“ siūlo & ldquoaccess. & Rdquo Prieiga prie būsenos. Prieiga prie santraukos, kuri reiškia požiūrį, gyvenimo būdą.

Ir tai ne tik mados dizaineriai, siūlantys tokią prieigą. Prabangių automobilių kompanijos daro tą patį ir „Mercedes“, BMW, „Porsche“. Visi parduoda daugiau nei transporto priemonės, parduoda pavadinimą, įvaizdį.

Pasak jo, restoranai dabar daro tai, ką padarė mados industrija, ką padarė prabangių automobilių kompanijos. Maistas, vynas, aptarnavimas ir gaminiai. Dizainas, muzika, viešieji ryšiai ir jų pakuotė. Labiau nei bet kada tam tikru lygiu produktas ir pakuotė turi būti sinchronizuoti.

Po poros valandų generalinis direktorius Ripertas išsiųs virėją Ripertą vaidinti garsenybių atstovo Riperto. O dievinančios minios taip pat neabejotinai aplenks jo žvilgantį buvimą, kaip ir raletus p & acirct & eacute en cro & ucircte, veršienos skruostus ir žuvies mėsainį. Gerai praleis laiką visi.

Nesunku patikti būti „Westend“. Visus ankstyvus, tikėtinus praradimus, jis tapo nepaprastai nuosekliu restoranu. Tai sėkminga. Tai yra geras verslas.

Jis taip pat yra slidus ir šiek tiek beasmenis, mažiau aistros ir tikėjimo išraiška, galite padėti jaustis, o ne skaičiuoti ir mokytis. Lengva patikti, bet labai patinka bet kuriai prekei ir sunku mylėti.

Šis straipsnis pateikiamas 2008 m. Gegužės mėn. Norėdami pamatyti daugiau šio numerio straipsnių, spustelėkite čia.


„Michelin“ žvaigždės prancūzo virtuvės šefo Joël Robuchon gyvenimas ir palikimas

Vienas žinomiausių mūsų laikų balsų prancūzų virtuvės pasaulyje šiandien nutilo, kai šefas Joël Robuchon mirė būdamas 73 metų.

„Robuchon“ restoranų palikimas apėmė tris žemynus su postiniais nuo Monrealio iki Tokijo, o vien tik gausi jo imperijos prigimtis šefui pelnė daugiausiai „Michelin“ žvaigždžių. Jo indėlis į kulinarijos pasaulį jam suteikė „šimtmečio šefo“ titulą iš „Gault et Millau“ maisto gaminimo vadovo 1990 m.

Joël Robuchon mirė 2018 m. Rugpjūčio 6 d., Palikęs kulinarinį palikimą. (Arnoldo Jerockio/Getty nuotrauka. [+] Vaizdai)

Nepakartojamas virėjas gimė 1945 m. Balandžio 7 d. Puatjė. „Niekas neprivertė šio mūrininko sūnaus pasitraukti su visais šiais titulais ir apdovanojimais“, - rašoma Robuchono svetainėje esančioje biografijoje, kurioje pažymima, kad prieš nusprendžiant prisijungti prie kulinarinio kraštovaizdžio virėjas taip pat svarstė savo vaidmenį seminarijoje. Pakilęs į tradicinės prancūzų virtuvės šefų brigados sistemos gretas, Robuchonas pradėjo dirbti kaip mokinys, o vėliau - kompanionas, prieš perimdamas virtuves „Concorde Lafayette“ ir „Nikko“ viešbučiuose. 1981 m. Jis atidarė savo pirmąjį restoraną, pavadintą „Jamin“, kurdamas savo „šiuolaikinę“ virtuvę. „“ Virėjai turi gaminti taip, kaip gyvename šiandien. Dauguma to, kas buvo perduota kaip „nouvelle“, buvo tiesiog dekoratyvinis virimas, kurį atliko virėjai be profesinio mokymo “, - 1983 m. Sakė jis„ The New York Times “. mažiau turtingas. “

1994 m. Paryžiuje Raymond Poincaré alėjoje jis atidarė savo vardo restoraną „Joël Robuchon“, kuris netrukus bus pripažintas viena didžiausių pasaulio gastronominių šventyklų. Jis atsitraukė keliauti į Japoniją ir Ispaniją, o tai paskatino jį atidaryti „L’Atelier de Joël Robuchon“ koncepcijas, pagrįstas amatininkų dirbtuvėmis - prie stalo sėdinčiu, virėjo vedamu restoranu, kuriame vakarieniautojai galėjo pasinerti į virtuvės patirtį.

Robuchono patiekalai buvo rafinuoti ir tikslūs, o meniškumas daugeliui namų virėjų nepasiekiamas, tačiau jis taip pat paskatino meilę prancūzų virtuvei šeimos virtuvėje. Nors daugelis amerikiečių valgytojų galėjo pajusti Robuchono maistą Las Vegase ar Niujorke, daugelis galėjo pirmą kartą susidurti su jo kūrybos knygomis ir pasirodymu televizijoje. „Tinkama mityba reikalauja tam tikros pusiausvyros kiekvieno valgymo metu ir nuo vieno iki kito“, - rašė Robuchonas savo „The Complete Robuchon“ kulinarijos knygoje. „Kad būtume sveiki, ne tik mėgaujamės nepakartojamu valgymo malonumu, bet ir turime rasti būdų, kaip pakeisti tai, ką valgome ... Maistas namuose, sudarytas iš trijų ar keturių dalių, šiais laikais galbūt nėra įprasta, tačiau yra labai civilizuotas ir tai tikrai nėra taip sunku įgyvendinti “.

Galbūt didžiausi Robuchono prisiminimai išliks daugelio virėjų, kuriuos jis paveikė visame pasaulyje, galvoje, mokydamasis ir dirbdamas savo restoranuose, arba vien tik būdamas kulinarijos scenoje.

„Sukrėstas ir labai liūdnas dėl mano mentoriaus Joelio Robuchono netekties. Griežčiausias, tiksliausias, reikliausias, ypač talentingas visų virėjų karalius. RIP pone Robuchon “, -„ Twitter “parašė„ Le Bernadin “virtuvės šefas Ericas Ripertas, išgirdęs žinią apie Robuchono mirtį. Ripertas buvo „Robuchon's Jamin“ virėjas, apie kurią jis rašė savo knygoje „32 tryniai“.

„Aš daug sužinojau apie atsidavimą ir laiką, bet ir apie Robuchono subtilumą bei tobulumo siekį“, - interviu apie tris pasikeitusius mentorius man sakė aukščiausio šefo konkurso dalyvis Marcelis Vigneronas, dirbęs Robuchono „The Mansion“ Las Vegase. jo karjerą. „Vykdymas buvo nuostabus: kiekvienas receptas buvo iki gramo. Viską reikėjo padaryti tam tikru būdu, forma ar forma - nebuvo nukrypta nuo nė vieno recepto ... Jūs dirbate šimtmečio virėjui, todėl, kai jis jums duoda receptą, jūs klausotės ir tai darote, nes nepadarysi to patiekalo geresnio - jis jau tobulas “.


Šokiai ant stalų

Ponia Le Coze tvirtina, kad per tas Paryžiaus dienas buvo visiškai kitokia - eidavo į naktinius klubus, šokdavo ant stalų ir banketus. Pasak jos, jos gyvenimo būdas būtų pribloškęs šiandienos „Le Bernardin“ darbuotojus. „Tai Maguy, kurio tu nepažįsti“.

Rugpjūtį, kai restoranas ir likęs Paryžius buvo uždarytas, ji išvyko į Sen Tropezą, o jos brolis-į Bretanę. Ji apsirengė kaubojiškais batais ir trumpais šortais. „Tai buvo mano licencija vieną mėnesį per metus išprotėti“, - sakė ji. „Tačiau kai rugsėjį grįžau į Paryžių ir klientas man pasakė:„ Mes matėme tave Sen Tropeze “, sakyčiau:„ Ne, tu tikriausiai klysti. “Kai grįšiu į Paryžių, aš vadovauju restoranui, o aš esu kitoks “.

Galiausiai ji su broliu perkėlė Le Bernardiną į didesnę erdvę netoli Triumfo arkos ir pelnė dvi „Michelin“ žvaigždes. Vis dėlto ponia Le Coze liko sužavėta restorano Niujorke idėjos, kurią ji aštuntajame dešimtmetyje aplankė du kartus. „Man tai buvo vizija, dvasinis dalykas, jei tu tiki tais dalykais“, - sakė ji.

Devintojo dešimtmečio pradžioje 10 draugų pažadėjo investuoti 100 000 USD į nedidelį restoraną, esantį netoli nuo Lūpų dažų pastato Midtown. Keturi galiausiai atsitraukė. Po dvejų metų, ji ir jos brolis gavo draudimo bendrovės „Equitable“ pasiūlymą atidaryti kur kas didingesnę įstaigą 51 -ojoje gatvėje į vakarus nuo Amerikos prospekto, kuri tuomet buvo laikoma rizikinga restorano zona.

Kai planai buvo baigti, Le Bernardinas pakilo per mažiau nei šešis mėnesius. Šis žygdarbis buvo įmanomas dėl „viršvalandžių, viršvalandžių ir daugiau viršvalandžių“, - sakė jos draugas Gail George'as, interjero dizainerio velionio Philip George'o žmona.

Restoranas atidarytas 1986 m. Sausio mėn., O vėliau tais pačiais metais „Le Cozes“ pardavė savo brolį Paryžiuje šefui Guy Savoy. Po trijų mėnesių „Le Bernardin“ Niujorke gavo „The Times“ keturių žvaigždučių įvertinimą, kurį jis išlaikė net po brolio mirties 1994 m.

P. Le Coze mirė greitosios pagalbos automobilyje nuo širdies priepuolio, patirto dirbant sveikatingumo klube. Jam buvo 49 -eri.

Neįmanoma priversti ponios Le Coze kalbėti apie jį, kad ji išreikštų savo jausmus po jo mirties. Draugai sako, kad ji niekada visiškai neatsigavo po šoko.

Ji prisiminė, labiau liūdna nei pikta: „Po Gilberto mirties kas antras restoranas bandė atimti iš mūsų žmones. Jie sakė: „Ji čia neilgai.“ „Niekas neišvyko, o vadovaujant p. Ripertui, kuris ėjo virėjo pareigas ir po kelerių metų tapo jos verslo partneriu, restoranas klestėjo.

Nuo 1994 m., Kol ponia Le Coze prieš dvejus metus pertvarkė savo butą Niujorke, ten buvo eksponuojamos tik jos brolio nuotraukos.

„Ji ir Gilbertas buvo kaip vienas žmogus“, - sakė ponia George. „Maguy visada jaudinosi dėl jo, dievino jį, kaip aš niekada nemačiau, kad kas nors dievintų jaunesnį brolį. Nė vienas iš Maguy vaikinų tada ilgai netruko. Kol ji ir Gilbertas turėjo vienas kitą, jiems nieko kito nereikėjo. Ji pasirūpino žmonos turtu nebūdama žmona “.


Apie Ericą Ripertą

Ericas Ripertas yra dėkingas už ankstyvą susidūrimą su dviem virtuvėmis - Antibe, Prancūzijoje, kur jis gimė, ir Andorai, mažai šaliai, esančiai visai šalia Ispanijos sienos, kur jis persikėlė dar būdamas mažas. Jo šeima jaunam Ripertui įskiepijo aistrą maistui, o būdamas 15 metų jis išvyko iš namų į Perpignano kulinarijos mokyklą. Būdamas 17 metų jis persikėlė į Paryžių ir gamino maistą legendiniame restorane Ericas Ripertas yra dėkingas už ankstyvą dviejų virtuvių - Antibo, Prancūzijos, kurioje jis gimė, ir Andoros, mažos šalies, esančios visai šalia Ispanijos sienos, virtuvę. jis persikėlė kaip mažas vaikas. Jo šeima jaunam Ripertui įskiepijo aistrą maistui, o būdamas 15 metų jis išvyko iš namų į Perpignano kulinarijos mokyklą. Būdamas 17 metų jis persikėlė į Paryžių ir gamino maistą legendiniame „La Tour D'Argent“, prieš užimdamas poziciją „Michelin“ trijų žvaigždučių „Jamin“. Atlikęs savo karinę tarnybą, Ripertas grįžo į Džaminą, vadovaujamas Joelio Robuchono, ir tapo virėju.

1989 m. Ripertas pasinaudojo proga dirbti Jean-Louis Palladin vadovaujamu Jean-Louis šefu „Watergate“ viešbutyje Vašingtone. Ripertas 1991 m. Persikėlė į Niujorką ir trumpai dirbo Davido Bouley virėju prieš Maguy ir Gilbertą Le Coze jį įdarbino „Le Bernardin“ virėju. Nuo tada Ripertas tvirtai įsitvirtino kaip vienas didžiausių Niujorko ir viso pasaulio virėjų.

1995 m., Būdamas vos 29 metų, „The New York Times“ pelnė keturių žvaigždučių įvertinimą. Po dešimties metų ir ketvirtą kartą iš eilės „Le Bernardin“ vėl pelnė aukščiausią „The New York Times“ keturių žvaigždučių įvertinimą, tapdamas vieninteliu restoranu, kuris šį laiką išlaikė šį aukštesnį statusą, nė karto nenuleisdamas žvaigždės.

1997 m. GQ paskelbė „Le Bernardin“ geriausiu Amerikos restoranu, o 2007 m. Žurnalas „Le Bernardin“ paskelbė viena iš „Septynių pasaulio maisto šventyklų“. 2005 m. Žurnalas „New York Magazine“ paskelbė „Le Bernardin“ miesto restoranu Nr. 1, pradiniame restoranų reitingo numeryje jam suteikė 5 penkias žvaigždes - ši pozicija išlieka ir šiandien. Be to, 2005 m. „Bon Appétit“ paskelbė „Metų patiekalu“ Riperto svieste keptą omarą su peletrūnu ir šampanu.

„Le Bernardin“ ir toliau sulaukia visuotinio kritikų pripažinimo už maistą ir paslaugas. 2005 m. Niujorke debiutavęs „Michelin“ vadovas šefą Ripertą ir Le Bernardiną pagerbė aukščiausiu 3 trijų žvaigždučių įvertinimu 2005, 2006, 2007 ir 2008 m.„Zagat“ vadovas pastaruosius aštuonerius metus iš eilės restoraną pripažino „geriausiu maistu“ Niujorke. 1998 metais Jameso Beardo fondas Le Bernardiną pavadino „Metų geriausiu restoranu“, o Ericą Ripertą - „geriausiu šefu Niujorke“. 1999 m. Restoranas gavo „Beard Foundation“ apdovanojimą „Nuostabi paslauga“, o 2003 m. Fondo fondas pavadino Ripertą „Nuostabiu šefu JAV“. 2009 m. Ripertui buvo suteiktas Chevallier laipsnis Prancūzijos „Légion d’Honneur“.

Ripertas du sezonus dirbo kviestiniu teisėju (ir „gerbėjų mėgstamiausiu“) „Bravo“ virėjo šefu ir pasirodė „Late Show“ su Davidu Lettermanu, „The Charlie Rose Show“, „Ellen DeGeneres Show“, „TODAY“, „Live with Regis“ ir „Kelly“ ir Martos Stewart šou. 2008 m. Rudenį Ripertas kartu su leidėju išleido knygą „On The Line“ su „Artisan“. Ripertas vaidins savo televizijos seriale „AVEC ERIC“, kuris bus rodomas viešojoje televizijoje 2009 m. Rugsėjo mėn.

Ripertas yra „City Harvest“ maisto tarybos pirmininkas, siekiantis suburti geriausius Niujorko virtuvės šefus ir restoranų savininkus, kad surinktų lėšų ir padidintų aukojamo maisto kokybę ir kiekį neturtingiausiems. Kai nėra virtuvėje, Ripertas mėgaujasi gera tekila, ramybe ir tyla. Jis su žmona ir mažamečiu sūnumi gyvena Aukštutinėje Rytų pusėje ir Sago uoste. daugiau


Avec Eric: Ericas Ripertas

Le Bernardino pasaulio viduje “, autoriai Ericas Ripertas ir Christine Muhlke, yra pati smagiausia knyga, kurią kada nors skaitysi apie mėgstamą restoraną.
Chaotiškai organizuotas ir iš pažiūros atsitiktinis pasirinkdamas temą iš puslapio į puslapį, jame gausu intymesnių užkulisių detalių, nei bet kuri puiki užkandinė apie save kada nors dalinosi.
Žinoma, „On the Line“ yra savireklama. Jame minimas Le Bernardinas už tai, kaip jis pakeitė „kaip amerikiečiai valgė žuvį“ - pagrįstai nekuklus girtis iš vietos, pastatytos remiantis klaidinančiai kuklia mantra „puiki žuvis, paruošta paprasčiausiai“.
Tačiau knygą taip pat užgožia praeities tragedija - pirminio virtuvės šefo Gilberto Le Coze mirtis 1994 m., Sulaukus 48 metų, - ir graužiantis jausmas, koks nestabilus yra visas nuostabus verslas šiandien.
Gilberto sesuo Maguy Le Coze, kuri kartu su juo įkūrė „Le Bernardin“ 1986 m., Priklauso jai su puikiu šefu Ripertu. Jų ramus valdymas ir pats restoranas atrodė toks pat nuolatinis kaip Manheteno trūkumas.
Tačiau Ripertas ir Muhlke palaidojo savo švino - „paslaptį“, atskleistą 11 puslapyje ir vėliau pakartojo, kad „nuoma„ Le Bernardin “baigiasi 2011 m.“. Ripertas tikisi „sėkmingai persiderėti“, tačiau nieko negarantuoja.
Atsižvelgiant į tai, pakartotiniai blogos santechnikos ir per mažos virtuvės aprašymai skamba kaip įžanga į neaiškias derybas su savininku „Equitable“. Ir visą knygą galima perskaityti kaip liudijimą apie šlovę, kuri buvo, jei ateis galas.
„On the Line“ yra keista pati žuvis, pilna šoninių juostų ir faktų dėžučių, tokių, kokias paprastai galima rasti prekybos popieriaus lapuose. Ripertas ir Muhlke turėjo aplenkti redaktorius, kurie norėjo tradicinio požiūrio - t. Y. To paties, kuris užmigdo kitų šefų parašytų knygų skaitytojus.
Kaip ir dauguma restoranų, „On the Line“ apima receptus, kurių negalima pakartoti namuose. Jei jūsų progresyvus marinuotas fluke kvartetas neišeina kaip Le Bernardin, jūs nesate Ripertas ar Chrisas Mulleris, jo virtuvės šefas.
Tačiau didžiausias malonumas yra daugybė demistifikuojančių smulkmenų apie vietą, kurioje yra trys „Michelin“ žvaigždės, keturios „New York Times“ žvaigždės ir aukščiausias „Zagat Survey“ maisto įvertinimas - pagyrimai, kurie vieną kartą iš tikrųjų ką nors reiškia.
Sandėliuke yra Heinzo acto, Hunt pomidorų pastos ir Libby raugintų kopūstų. Mulleris negali pakęsti plepių virtuvės darbuotojų ir „ypač ilgi plaukai jį vargina“.
Tada yra porterio Fernando Uruchimos dienos tvarkaraštis, nuo 6:30 iki 17:00, kad būtų galima patikrinti pristatymus ir pasirūpinti daugybe būtinų užduočių ("10:17 - papildo darbų sąrašą" Nėra gyvų jūros ežių. Patikrinkite kalmarus! " ")
Ekvadoro gimęs Uruchima yra viena iš nuostabiai daugiakultūrių komandų. Mulleris, kuris ten buvo nuo 1993 m., Yra kilęs iš Viskonsino, o konditerio virėjas Michaelas Laiskonis kilęs iš Detroito. Bet mes taip pat sutinkame Martinikoje gimusį vykdomąjį virtuvės šefą Ericą Gestelį, Barbadose kilusį lėkštę Vincentą Robinsoną, Maroke gimusią maitintoją Ben'ą Chekroun ir austrų kilmės vyno direktorę Aldo Sohm.
Tačiau labiausiai bauginanti nuotrauka yra Maguy ir Gilbert Le Coze - neabejotinai gražiausi broliai ir seserys, kada nors emigravę iš Paryžiaus į Niujorką - besidalinantys valtimi Centriniame parke.
Tai priminimas apie mirtingumą, kurio negalite susieti su puikia jų sukurta institucija. Tegyvuoja Le Bernardinas.
šaltinis: Niujorko postas

Ericas Ripertas pasirašė sutartį su „PBS“, kad atliktų „Avec Eric“

Ericas Ripertas, tarptautiniu mastu pripažintas restorano „Le Bernardin“ virtuvės šefas Niujorke ir dažnas svečias teisėjas Bravo filme „Geriausias virėjas“, pirmą kartą vaidins savo televizijos seriale, pavadintame „Avec Eric“, rudenį pasirodysiančiame per PBS. .

Ripertas ir Le Bernardinas gavo daugybę pagyrimų ir pelnė aukščiausius įmanomus „New York Times“, „Michelin Guide“ ir „Zagat“ įvertinimus.

Planuojama, kad dešimt „Amerikos leidinių televizijos“ išplatintų „Avec Eric“ serijų bus rodomos rudenį.

Ericas Ripertas užaugo Prancūzijoje ir nuo mažens mokėsi gaminti. Kai jis buvo jaunas, jo šeima persikėlė į Andorą. Vėliau jis grįžo į Prancūziją ir lankė kulinarijos mokyklą Perpignane. 1982 m. Jis persikėlė į Paryžių, kur dvejus metus dirbo garsiame daugiau nei 400 metų restorane „La Tour d'Argent“. Vėliau Ripertas dirbo „Jamin“ ir netrukus buvo pakeltas į virėjo padėjėją. 1985 m. Ripertas išvyko atlikti savo karinės tarnybos, o po to grįžo į Jamin kaip virėjas Poissonier.

1989 metais jis persikėlė į JAV ir buvo pasamdytas virtuvės šefu „Watergate“ viešbučio restorane „Jean Louis“. Jis liko dvejus metus, kol 1991 metais persikėlė į Niujorką dirbti Davidui Bouley. Jis pasiliko vos kelis mėnesius, kol jam pasiūlė darbą „Le Bernardin“. 1994 m. Ripertas tapo „Le Bernardin“ virėju, netikėtai mirus Gilbertui Le Coze nuo širdies smūgio. Kitais metais Ripertas pelnė keturių žvaigždučių įvertinimą iš „New York Times“, o 1996 m. Tapo daliniu savininku. „Michelin Guide NYC 2006“ Riperto „Le Bernardin“ buvo vienas iš keturių Niujorko restoranų, kuriems už puikią virtuvę buvo suteiktos didžiausios 3 „Michelin“ žvaigždės.

Jei jo vardas nėra žinomas, galite prisiminti jį iš pasirodymų „Aukščiausio virėjo“ laidoje. Jis taip pat buvo svečias Anthony Bourdaino „Be išlygų“, kur jie abu dirbo virėjo liniją senoje Anthony darbovietėje Les Halles.


Ericas Ripertas palieka kitą viešbučio restoraną - receptai

Kai bus parašyta galutinė Niujorko valgomojo istorijos istorija, „Le Bernardin“ turės visą skyrių. Maguy Le Coze ir Erico Riperto piktograma linksmina miesto judėtojus ir purtytojus daugiau nei 20 metų, o jo populiarumas išlieka nepakitęs.

Kai tik įžengi į vidų, esi apgaubtas šilto apsikabinimo. Pietūs užimti tiems, kurie žino, ko nori, ir tiki, kad ši gerai sutepta mašina pristatys ją per tam skirtą laiką. Ateikite vakarienės, kad gautumėte nuobodesnį reikalą. Meniu suskirstytas į antraštes „Beveik neapdorotas“, „Vos paliestas“ ir „Lengvai iškeptas“, tačiau neapsigaukite, šie produktai yra labai gilūs. Jūros gėrybių restoranai neturi slėptuvės, kai reikia virti žuvį ar vėžiagyvius, ir ši virtuvė visada pasiekia savo ženklus-nesvarbu, ar tai brakonierinis otas, ar kepsninė jūroje, ar dryžuotas ešerys, ar tunas.

Nors jūros gėrybės išlieka Riperto aistra, jo vegetariško skonio meniu kelia bangas su tokiais patiekalais kaip Himalajų morengas, vasarinių žirnių ir fava pupelių troškinys arba šiltas artišokų panaché su daržovių risoto ir Périgord juodojo triufelio vinigretu. Užtepkite užtepėlę ant kokosų putėsio su karamelizuoto ananaso drožlėmis.

  • o Trys MICHELIN žvaigždės: išskirtinė virtuvė, verta ypatingos kelionės!
  • õ Itin patogus restoranas - viena iš nuostabiausių mūsų vietų
Įsipareigojimas tvariai gastronomijai
Iniciatyvos

Tiekia 99% tvarių ir laukinių žuvų iš Meino ir Šiaurės Karolinos
Dažniausiai iš dienos valčių skirtas maisto gelbėjimo partneris
Miesto derlius.


Pagarba Bourdain ir#8211 portugalų jūros gėrybių troškiniui

Kaip „Amazon“ asocijuotas asmuo uždirbu iš tinkamų pirkimų.

„Ant stalo“ Ep. 1, Anthony Bordain ir jo artimas draugas Ericas Ripertas gamina šį jūros gėrybių troškinį, o Bourdinas labai atvirai kalba apie savo gyvenimą ir darbą.

Anthony Bourdainas buvo reikšmingas dalyvavimas daugelio iš mūsų gyvenime. Jo praėjimas buvo tarsi draugo, bendrakeleivio netektis. Jis mylėjo Vietnamą dėl tų pačių priežasčių, kaip ir aš. Jis taip pat suprato, kad vienas geriausių būdų susisiekti su žmonėmis ir jų kultūra yra maistas. Paklaustas, kur norėtų valgyti paskutinį patiekalą, jis atsakė: aukštos klasės sušių restoranas Tokijuje. Puikus.

Vaizdo įrašo metu Ericas Ripertas komentuoja „... jis nėra toks tikslus kaip aš“, todėl, atsižvelgdamas į tai, padariau keletą nedidelių „YouTube“ pateikto recepto pakeitimų. Paprastai tai buvo dėl ingredientų prieinamumo. Šiame recepte išlieka keturi pagrindiniai dalykai, išskiriantys Bourdaino portugališką jūros gėrybių troškinį nuo daugybės kitų versijų: kmynai, aitriosios paprikos, raudonojo vyno naudojimas vietoj balto ir, žinoma, aštuonkojis.

Mėgstamiausia eilutė: Bourdainas apibūdina save kaip „raudoną tepinėlį televizijos greitkelyje“. Atsižvelgiant į pigius viešbučius nuo uodų Azijoje, ši nuoroda man buvo prasminga.

Po jo mirties buvo sukurta tiek daug jaudinančių Anthony Bourdaino duoklių. Man Andersono Cooperio duoklė yra viena galingiausių:


Virėjas Ericas Ripertas, radęs Anthony Bourdaino kūną: „Aš meldžiuosi, kad jis būtų ramus“

Tai buvo vienas iš artimiausių Anthony Bourdaino ir rsquos draugų, kuris penktadienio rytą rado jį nereaguojantį savo viešbučio kambaryje.

& Eacuteric Ripert, garsus virtuvės šefas, kurio pavyzdinis Niujorko restoranas „Le Bernardin“ turi tris „Michelin“ žvaigždes, po to, kai jam mirė, būdamas 61 metų, pagerbė Bourdainą.

& ldquoAnthony buvo mano geriausias draugas, & rdquo penktadienį tviteryje parašė Ripertą, pridurdamas, & ldquoAtskirtinis žmogus, toks įkvepiantis ir dosnus. Vienas iš didžiausių pasakotojų, sujungusių tiek daug. Meldžiuosi, kad jis būtų ramus iš visos širdies. Mano meilė ir maldos taip pat yra jo šeima, draugai ir artimieji. & Rdquo

Anthony buvo mano geriausias draugas. Išskirtinis žmogus, toks įkvepiantis ir dosnus. Vienas iš didžiausių pasakotojų, sujungusių tiek daug. Meldžiuosi, kad jis būtų ramus iš visos širdies. Mano meilės ir stiprinimo maldos taip pat yra jo šeima, draugai ir artimieji. pic.twitter.com/LbIeZK14ia

& mdash Ericas Ripertas (@ericripert) 2018 m. birželio 8 d

Ripertas kartas nuo karto pasirodys „Bourdain & rsquos CNN“ kelionių seriale ir „ldquoParts Unknown“ bei „rdquo“ viename epizode, mėginant atrinkti daugybę smulkių sūrių Marselyje, Prancūzijoje, su Bourdainu prieš išvykstant į kaimą piknikui su puikiu prancūzišku vynu.

Prancūzų virtuvės šefas taip pat kelis kartus pasirodė velionio autoriaus ir „foodie & rsquos“ bei „ldquoNo Reservations & rdquo“ šou.

CNN, patvirtinusi Bourdaino ir rsquoso mirtį, dabar susiduria su sunkiu sprendimu, ką daryti su savo šou šou & ldquoParts Unknown. sekantis & ldquoParts Unknown & rdquo epizodas bus rodomas sekmadienio tvarkaraštyje su specialia Andersono Cooperio įžanga.

Bourdainas buvo paskirtas „& ldquoParts Unknown & rdquo“, kai buvo rastas negyvas savo viešbučio kambaryje Paryžiuje.

Jo meilė dideliems nuotykiams, nauji draugai, puikus maistas ir gėrimai bei nuostabios pasaulio istorijos pavertė jį unikaliu pasakotoju, - rašoma tinklo pranešime. Jo talentai nepaliauja mūsų stebinti ir mes jo labai pasiilgsime. & rdquo

Vaizdo įrašas: Ericas Ripertas apie savo draugystę su Anthony Bourdainu

Bourdainą paliko jo 11-metė dukra Ariane. Jis susitikinėjo su italų aktore Asia Argento, kuri penktadienį pareiškime pasidalino savo sielvartu. & ldquoJis buvo mano meilė, mano uola, mano gynėjas. Esu be galo nusiminusi, - sakė aktorė.

Susijusios „TheWrap“ istorijos:

Chrisas Cuomo pataria savo broliui dėl įtarimų: ɺš pirmiausia esu šeima, antra - darbas '

Demi Lovato sako, kad padedant narkomanui svarbiausia yra užuojauta ir#x27: nuoširdi meilė ir#x27 privertė mane veikti daugiau '

Žaidimų keitėjai: Lou Diamond Phillips apie tai, kaip 'La Bamba ' 'įrodyta, kad į lotynų kalbą orientuota istorija gali būti sėkminga kasoje ir#x27

Princas Williamas ir princas Harry reaguoja į princesės Dianos nesėkmes ir#x27 liūdnai pagarsėjusį 1995 m. BBC interviu

Hugh Grantas atskleidžia, kad Drew Barrymore išsiuntė jam palaikymo laišką po 1995 m

„Ghosn“ gauna 6 milijonų dolerių sąskaitą, kai „Nissan-Mitsubishi“ byla atmetama

Bėgantis buvęs automobilių vadovas Carlosas Ghosnas ketvirtadienį patyrė nesėkmę, kai Nyderlandų teismas įpareigojo jį grąžinti „Nissan“ ir „Mitsubishi“ 5 mln. Eurų (6,1 mln. JAV dolerių) atlyginimą. Ši byla, viena iš teisinių kovų, kuriose dalyvauja vienas žinomiausių automobilių pramonės atstovų, yra susijusi su Nyderlanduose įregistruota bendra įmone „Nissan-Mitsubishi BV“ (NMBV), kur Ghosnas buvo nušalintas 2019 m. Pirmininku. Amsterdamo teismas stojo prieš automobilių kompanijas, nurodydamas, kad Ghosnas su bendra įmone neturėjo galiojančios darbo sutarties, nes jai trūko reikiamo „Nissan“ ir „Mitsubishi“ valdybų sutikimo.

Hailey Baldwin gina savo meilę dėvėti sportbačius su bikiniais: 'That 's My Vibe '

Naujos „Levi 's“ kampanijos „501 Originals“ modelis ir veidas nesupranta, kodėl kai kurie žmonės mano, kad keista dėvėti sportbačius su maudymosi kostiumėliu

ReklamaKeliaudami padėkite krepšį ant automobilio veidrodžio

Puikus automobilių valymas įsilaužė į vietinius pardavėjus, kurių nežinojote

Stebėtina priežastis, kodėl princesės Beatričės kūdikis gaus karališką titulą

Ji yra tik devinta eilėje į Didžiosios Britanijos sostą, tačiau princesė Beatričė, neseniai paskelbusi, kad laukiasi su vyru Edoardo Mapelli Mozzi, vis tiek gaus titulą dėl savo rudens atvykimo.

Khloé Kardashian ir amerikietiški maudymosi kostiumėliai padėjo jai jaustis '

Khloé Kardashian 's Good American etiketė pristato naujus maudymosi kostiumėlių stilius, pagamintus iš novatoriškos, dydį reguliuojančios medžiagos, kuri keičiasi esant normaliam svorio svyravimui

Floridos narai susiduria su didžiuliu „neįprastai apvaliu“ bulių rykliu

Floridos laisvųjų nardymų gidas užfiksavo vaizdus, ​​kuriuose matomas bulių ryklys, toks masyvus ir „neįprastai apvalus“, kad jis nykštukinis nuo kitų ryklių ir narų, pakankamai drąsių plaukti savo kompanijoje.

Pranešama, kad karalienė Elžbieta po paskutinio interviu „nesužavėta“ su princu Harry

Augimą karališkoje šeimoje jis palygino su „gyvenimu zoologijos sode“.

Lady Gaga sako, kad ją išprievartavęs prodiuseris numetė ją ir#x27 nėščia ant kampo ir#x27 po to, kai kelis mėnesius uždarė ją studijoje

35 metų dainininkė kalbėjo apie tai, kad būdama 19 metų buvo išprievartauta princuose Harry ir Oprah Winfrey bei „Apple TV+“ dokumentuose „The You Can 't See“.

Princo Williamo vakcinos nuotraukoje karališkieji gerbėjai yra karšti, sutrikę ir sveikina Kate Middleton

Čia darosi karšta, tad pasiraitok visas rankoves! Na, princas Williamas jau turi, ir už tai mes - ir „Twitter“ - esame dėkingi. Gegužės 20 d., Ketvirtadienį, Kembridžo hercogas gavo pirmąją vakcinos nuo „Covid-19“ dozę, pasidalydamas svarbios progos nuotrauka oficialiam kunigaikščiui ir kunigaikštienei […]

Buvęs DOJ pareigūnas įspėja Trumpą: 'Šis laiškas kalba apie kalėjimo laiką '

Buvęs generalinio advokato pareigas einantis Nealas Katylas sako, kad buvusiam prezidentui ir dviem jo suaugusiems sūnams gresia rimta teisinė grėsmė.

Panašu, kad pagaliau žinome kitą pagrindinį „Marvel“ piktadarį, kuris pakeis Thanosą

Sustabdykite mane, jei tai girdėjote anksčiau, tačiau sklando gandai, kad kitoje „Marvel“ televizijos laidoje „Disney+ MCU“ bus bent vienas didžiulis epizodas. Tai turėtų atitikti bet kurio „Marvel“ filmo ar TV serialo kursą. Vienintelis būdas susieti šiuos projektus yra kiekviename kampelyje ir Velykų kiaušiniuose ...

Po 20 metų įžeidinėjimų Kwame'as Brownas įrodė, kad kerštą geriausia patiekti liepsnojantį

Buvęs 1 -asis NBA drafto numeris daugelį metų buvo išjuoktas kaip biustas. Šią savaitę „YouTube“ šurmulio valandomis jis pasiekė rekordą, kai Kwame'as Brownas kalbėjosi su Kobe Bryantu, kai 2006 metais dirbo „Lakers“. Nuotrauka: Andrew D Bernsteinas/NBAE/„Getty Images“ Prieš NFL žaidėją JaMarcusą Russellą buvo NBA Kwame'as Brownas . Kaip ir buvęs „Raiders“ gynėjas, Brownas buvo geriausias šaukiamasis, kurio fizinės dovanos jį pažymėjo kaip transformacinį žaidėją, kuris ateina tik kartą per kartą. Tačiau priešingai nei Russellas, kuris buvo koledžo su LSU žvaigždė, Brownas tą naštą uždėjo jam dar paauglystėje. Brownas padarė istoriją kaip pirmasis NBA žaidėjas, išėjęs iš pirmosios vidurinės mokyklos, kai 2001 m. Atvyko Michaelo Jordano Vašingtono „Wizards“ komanda. iš mokyklos žaidėjų, tokių kaip Kobe Bryantas ar Kevinas Garnettas, gerai, Brownas pasirodė esąs bent toks puikus, kaip Jermaine'as O'Nealis ar kitas „McDonald's“ amerikietis Tysonas Chandleris. Kai Brownas nebuvo nė vienas iš šių dalykų, jis tapo lengvu pašaru „visų laikų juodraščių biustams“, įkvėpimui šiam ur-Stephenui Smithui, argumentui sugrąžinti NBA amžiaus ribą ir taške tūkstančiui krepšinio transliacijos-net žaidėjų saugomos erdvės, tokios kaip „Showtime“ „All The Smoke“. Neseniai pertvarkytoje serijoje NBA griežti vaikinai Mattas Barnesas ir Stephenas Jacksonas susėdo su Gilbertu Arenasu, klounišku Stepho Curry'u, kuris tapo podcast'o vedėju. Paklaustas apie laiką su Vašingtono „Wizards“, Arenas sugrįžo į savo keturis sezonus su Brownu. Ir kiek jis bandė įvardinti Browną kaip potencialų geriausią visų laikų 1-ąjį, kuriam nepasisekė pradėti karjerą toje pačioje komandoje, kurią Jordanija nusprendė baigti, Arenas negalėjo atsispirti vadindamas Browną „vyro vaiku“ ir „šou“. ponis “, trindamasis, kaip paskutinį smūgį Brauno pasitikėjimui užėmė„ Wizards “. Visą tą laiką Barnesas ir Džeksonas šyptelėjo. Tačiau Brownas, sveikindamasis, to neturėjo.Iš savo namų išpūtęs kaljaną su panašiais veiksmais ir fone esančiu kažkokio miesto raktu, Brownas nuėjo į „YouTube“ ir ilgiau nei valandą išsikrovė trijulėje. Visą tą laiką 39 metų vyras Džeksoną pavadino netikru gangsteriu, kuris tapo netikru socialinio teisingumo kariu, Barnesas-tragišku mulatu, o Arenas-dėdė Tomas, kuris įamžino pasakojimą apie biustą, būdamas bjaurus „Wizards“ komandos draugas. Brownas taip pat rekomendavo podcast'ui pabandyti aptarti didesnes problemas, o ne atnaujinti savo karjerą. Žinoma, Barnesas ir Džeksonas padvigubėjo. ESPN laidoje „The Jump“ Barnesas apsimetė netikėtumu. „Aš suprantu, iš kur jis ateina“, - sakė jis. „Jis tarsi buvo pokštas, atėjęs į lygą ir negalėjęs išnaudoti šio pirmojo potencialo. Jei nori pykti ant ko nors, pyk ant MJ, kad pasirinko tave Nr. „Instagram“ tinkle Jacksonas neatgailavo. „Visa tavo karjera buvo purvas, visas tavo gyvenimas - purvas ir ne mano darbas ant tavęs užpilti daugiau purvo“, - sakė jis ir vis dėlto linkėjo jam „nieko, išskyrus sėkmę“. Rašymo metu Browno atsakymai į jų atsakymus praėjo daugiau nei keturias valandas ir atrodo, kad jie sako: „jei negali ištverti karščio, nepavadink savo podcast'o„ All The Smoke “. Pakanka susimąstyti: kur šis vaikinas visą laiką buvo? Net ir įsiveržęs į sceną iš Glynn akademijos Gruzijoje, Brownas ir toliau saugotųsi krepšinio žiniasklaidos, kuri vis dar mėgaujasi visais Jordanijos dalykais - ir teisingai. Mums patiko, kad Džordanas atmetė Browno rankas kaip per mažas jo 7 pėdų rėmui, ir iš jo pagaminome valgį, kuris tariamai sumažino Browną iki ašarų - ir visą laiką švelniai atidėjome dalį apie tai, kad Jordanija pranešė apie homofobinius įžeidimus, pvz., Kaiščius. lašišos filė. Brownas bandė pataisyti rekordą, dirbdamas analitiku SI.com pranešime apie 2017 m. Projektą, sakydamas: „Michaelas niekada manęs nesuverkė“. Tačiau triplikas atėjo per vėlai ir vargu ar buvo pakankamai garsus, kad galėtų išgirsti triukšmingus ir linksmus kritikus, tokius kaip Skip Bayless ir Stephen A Smith, kuriuos Brownas, pavargęs nuo 20 metų nepagarbos, metė „abipusę kovą“. Tačiau internetas suvienodino žaidimo lauką, o Brownas pagaliau mielai padidina garsumą. Kai jis neatsigręžė į savo nusistovėjusius ir atvykusius žiniasklaidos kritikus, jis atskleidė įdomias idėjas, pavyzdžiui, LeBrono Jameso aktyvumo poveikį mažiau žinomiems žaidėjams („įsivaizduok vaikiną, kuris turi 10 dienų sutartį ir kuriam reikia visų šių pinigų. … Nesutinku su LeBronu ... “) arba apie tai, kaip pasibaigus NBA karjerai buvo sunku naršyti sveikatos priežiūros srityje - tai svarbus dalykas, kuris buvo pamestas tarp jo, Barneso, Jacksono ir Arenaso. Dar kartą: Kur šis vaikinas visą laiką buvo? Ir kas iš jo daro tokį patogų bokso maišelį? Galų gale sunku pasakyti, kad Brownas buvo visiškas biustas. JaMarcusas Russellas perėjo per NFL ir po trejų metų liko be darbo. Brownas 13 sezonų kabojo NBA. Jis pradėjo beveik pusę savo 625 karjeros rungtynių ir reguliaraus sezono metu vidutiniškai skirdavo 22 minutes. Jis buvo parduotas tris kartus ir uždirbo daugiau nei 63 mln. Vaikui, kuris buvo sugriuvusios šeimos produktas, įveikęs benamystę, gyvenęs nemokamose pietų programose, dėvėjęs rankinius drabužius, negalintis sau leisti pakankamai didelių kojų batų ir kilęs iš miesto „Ahmaud Arbery“ nužudymo vieta įgijo liūdesį, o Brownas labiau atrodo kaip puiki amerikiečių sėkmės istorija, o ne kaip visų laikų biustų skaidrių demonstravimo įrašas. (Jūs negalite pasakyti Braunui, kad jo gyvenimas kada nors nebus filmas ...) Net ne Lenny Cooke'as-fenomenas, kuris vienu metu buvo aukščiausios klasės perspektyva vidurinės mokyklos grupėje, kurioje buvo Jamesas, Carmelo Anthony, Dwyane'as Wade'as. ir Amar'e Stoudemire-turi kentėti besišypsančių lankų galvas, kurios pakartoja jo į Ikarą panašų kritimą. Kai Cooke'as laikomas simpatiška figūra, Brownas piešia tik pyktį. Galbūt viskas būtų buvę kitaip, jei jis, kaip ir Cooke'as, apskritai nebūtų patekęs į NBA. Pasirinkite lygtį Nr. 1, o Brownas yra patobulintas prieš daugumą aukštų ir kietų į priekį nukreiptų centrų. Jis negali padėti, jei „Wizards“ jis patiko labiau nei Tysonas Chandleris (antras bendras), Pau Gasolis (trečias) ar Tony Parkeris (28 -as). Be to, nebuvo taip, kad Brownas siekė kažko po žaidimo perrašyti iškreiptą populiarų pasakojimą apie jį. Jis ėmėsi savo reikalų, kai Barnesas ir Džeksonas atėjo pas jį. Dabar aš tau nesakau nieko, ko Brownas pats nesako. Ir ne visos jo kontratakos buvo ribotos. Be bombų ir kitų sprogstamųjų įžeidinėjimų, jo vingiuotas šmeižtas nesulaiko nuo ekspozicijų ar atsitiktinės misoginijos. Bet jei jums pavyktų tai padaryti, jums patiks, kai jis iš dalies įvertins Kobe 81 taškų žaidimą 2006 m. Brownas, daugiau nei naudingas „nešvaraus darbo“ žaidėjas, tvirtai tiki, kad Kobe nebūtų galėjęs paskelbti šių skaičių jei Brownas nebūtų jo komandos draugas, nustatantis kietus ekranus. Žaidėjų jautiena žiniasklaidoje yra penkiolika Barneso, Džeksono ir Arenaso-kurstytojų iki galo-yra daugiametės žvaigždės, kai reikia maišyti puodą. Bet kreditas ten, kur reikia: Brownas buvo miegantis milžinas, kuris jau seniai turėjo būti sužadintas. Ir dabar, kai jis pagaliau sulaukė mūsų nedalomo dėmesio, tikėkimės, kad nepraeis dar 20 metų, kol šis Brobdingnagijos tiesos pasakotojas taip mąstys, kad vėl nutils.

„Aukšto lygio šaltinio“ pretenzijos princesės Beatričės ir#x27s nėštumo atskleidimas buvo „bendras kasinėjimas“ Sasekso mieste

„Warriors“ ir#x27 Stephas Curry išrinktas šio sezono MVP finalininku

Stephas Curry, Nikola Jokičius ir Joelis Embiidas yra šių metų NBA geriausių žaidėjų finalininkai.

Dvejus metus dirbau „Disney World“. Štai 10 dalykų, kuriuos norėčiau, kad turistai nustotų švaistyti pinigus.

Apsilankymas „Disney World“ nėra pigus, tačiau, kaip teigia buvęs darbuotojas ir aistringas gerbėjas, papildomų išlaidų, tokių kaip automobilių stovėjimo aikštelė ir išgalvoti kurortai, nereikia.

CJ McCollumas LeBroną Jamesą vadina „metų aktoriumi“ už per didelę pražangą

„Trail Blazers“ gynėjas neperka to, ką LeBronas Jamesas pardavė „Lakers-Warriors“ turnyro žaidime.


Žiūrėti video įrašą: 360 Video 4K. Belly Dancing in Virtual Reality. Nikki - A Spirit in Motion (Sausis 2022).