Nauji receptai

Ar Amerikos vynai neturėtų būti žymimi „Château“?

Ar Amerikos vynai neturėtų būti žymimi „Château“?

Prancūzų vyndariai pyksta dėl amerikietiškų vynų, pažymėtų „château“ arba „clos“, sakydami, kad jie neteisingai paženklinti

Paprastai nesitikite, kad rasite „château“ ženklu pažymėtą vyną, pagamintą JAV, bet, matyt, jie egzistuoja-ir norite būti pripažinti tokiu. Tačiau šie prancūziškai pažymėti vynai, pagaminti Amerikoje, yra gaminami Prancūzų vyndariai už vandenyno labai piktas.

„Wall Street Journal“ sako, kad prancūzų vynuogių augintojai smirdi dėl šių „klaidingai suklastotų“ butelių, sakydami, kad jie mažina prancūzų vyno gamybos tradicijas ir amatus. Sąvokos „château“ ir „clos“ dažnai nurodo (prancūzišką) vynuogyną, kuriame gaminamas vynas.

Jei Amerikos vyninės parduoda šiuos „château“ ir „clos“ ženklu pažymėtus vynus, kurie neatitinka prancūziškos kokybės, jie sako, kad tai pakenktų bendram šių prancūziškų prekės ženklų vynų pavadinimui. Be to, šie mažesnės kainos buteliai gali privilioti klientus nuo tikro produkto. Dabar jie siunčia jį į ES, kad nustatytų, ar šie amerikietiški buteliai turėtų būti parduodami ES. „Europos Komisija maino mūsų paveldą ir ekonominę įtaką globalizacijos sąskaita“, - sakė Laurentas Gapenne'as iš „Château de Laville“ ir Bordo didžiųjų federacijų federacijos prezidentas.

Kita vertus, amerikiečiai nesupranta, kodėl prancūzams turėtų priklausyti „pilies“ ir „uždarymo“ apibrėžimai. Pasak „WineAmerica“ operacijų vadovės Cary Greene, žmonės šiuos žodžius vartoja įvairiai - mėtydami prancūziškas etiketes.


Istorija

„Ch & acircteau Magnol“ vynuogių auginimo istorija siekia 1842 m., Kai patyręs agronomas monsieur Delisse sutelkė vynuogynus, supančius buvusį „Ch & acircteau du Dehez“. 1978 m. Dvarą „Ch & acircteau Magnol“ įsigijo Bartonas ir „Guestier“, kuris ėmėsi didelių investicijų į vynuogynus ir rūsius. Pastangos buvo vainikuotos sėkme, kai Ch & acircteau Magnol buvo priskirtas Cru Bourgeois 1987 m.

Vieta : 30 ha vynmedžių Haut-M & eacutedoc pavadinime, į vakarus nuo Bordo miesto.

Klimatas : M ikroklimatas, nes yra arti vandenyno ir žiočių.

Dirvožemis : Žvyras ir šiek tiek smėlio.

Maišyti Sudėtis: 48% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon ir 12% Cabernet Franc.
Vidutinis vynmedžių amžius yra 22 metai.


Laikas persvarstyti Bordo

„Paradise Rescued Block One Cabernet Franc“, Bordo, Prancūzija, 2016 m. (18 svarų sterlingų, winebuyers.com) Bordo gali būti garsiausias pasaulyje raudonojo vyno regionas, tačiau kiek žmonių iš tikrųjų geria jo produktus šiais laikais? Netgi tarp rimtų vyno entuziastų yra nuolatinis jausmas, kad jis tapo per daug poliarizuotas. Viena vertus, kai kurie brangiausi vynai pasaulyje, vynai, kurie yra pasmerkti, kaip StebėtojasDavidas Mitchellas neseniai pareiškė, kad tampa „investiciniu vynu, o ne geriamuoju vynu… samprotavimu, kaip valiuta“. Kita vertus, jūra vidutiniškai raudonų, su keičiamais pavadinimais, esančiais virš tos pačios linijos brėžinio etiketėje. Dėl to regionas pradėjo atrodyti šiek tiek atsilikęs, palyginti su daugybės kylančių žvaigždžių vyno regionų dinamiškumu visame pasaulyje. Tačiau milžiniškame Bordo regione yra daug daugiau, nei du kraštutinumai nuobodu ir liukso. Su neįprastai ryškia etikete švytintis, šilkinis, gaivus „Paradise Rescued Block One“ juodųjų serbentų piešinys rodo kitokią Bordo pusę.

„Marks & amp; Spencer Classics Claret“, Bordo, Prancūzija, 2019 m. (£ 7, „Marks & amp; Spencer“) „Paradise Rescued“ nėra jūsų įprastas Bordo turtas kitais būdais. Tai anglo, turinčio chemijos inžinerijos išsilavinimą, darbas Davidas Stannardas, kuris nupirko žemę aplink savo atostogų namą Kardano kaime, iš pradžių kaip būdą apsaugoti ją nuo kūrėjų, o vėliau - kaip vis rimtesnį vyno projektą , prižiūri vietinė motinos ir dukters komanda Pascale ir Albane Bervas. Abu vynai, kuriuos man pasiuntė išbandyti Stannard'o PR (taip pat yra merlot-cabernet franc mišinys), pasižymi viena patraukliausių Bordo raudonojo vyno savybių: prinokusių juodųjų ir raudonųjų vaisių derinys su apetitą keliančiu šviežumu ir šiek tiek maistui tinkančio tanino. Pastaruoju metu šiame regione vykstančių šiltų vynuogių derinį taip pat galite rasti kai kuriuose puikios vertės kasdieniuose vynuose: jūsų pagrindinės prekybos centro gėlės, tokios kaip puikus, neseniai iš naujo pažymėtas „M & ampS“ pavyzdys, gali būti traškių vaisių, troškulio. malšinantis, nebrangus džiaugsmas.


„Château de Béru“ yra vienintelis natūralus vynas, kurį turite išbandyti dabar

Natūralus vynas neturi būti tokio skonio, kaip kabojo lopšio gale (BTW: jei užuodžiate šį aromatą, tai paprastai reiškia, kad vynas turi daug Brettanomyces, mielių padermės - tai nereiškia, kad vynas blogai, todėl jei jums tai patinka, gerkite!). Natūralus vynas gali būti tiesiog skanus. Ir yra vienas, apie kurį negalime nustoti galvoti: Château de Béru Côte aux Prêtres, 2015 m.

Neseniai ragavome daugiau nei 15 skirtingų vynų iš RAW Wine mugės, nepriklausomos vyno mugės, kurioje švenčiami natūralūs vynai, sukurta Isabelle Legeron MW (Vyno meistrė! Pirmoji moteriška MW!). Mugė vyksta šį savaitgalį Niujorke ir kitą savaitgalį, pirmą kartą Los Andžele. Iš visų mūsų išbandytų vynų „Château de Béru“ buvo parodų stendas.

Vynas, dėl kurio esame pamišę, yra pagamintas iš „Chardonnay“ vynuogių - taip, „Chardonnay“ gali būti kietas, net jei tai jūsų mamos mėgstamiausias vynas, tačiau šis „Chardonnay“ skiriasi nuo kitų. Pirmiausia, Athénaïs de Béru padarė šį vyną. Athénaïs yra nauja prancūzų vyndarė, tačiau jos šeimos Château vynas gaminamas daugelį metų - apie 400 metų! Tačiau 1887 m. Ištiko filokseros krizė (Cliffo pastabos: kenkėjas, žinomas kaip „filoksera“, atkeliavo iš Šiaurės Amerikos ir sunaikino daugelį Franceso vynuogynų, iki 100 metų atitraukdamas Chateaus, pavyzdžiui, „Béru 's“.)

Keletą metų į priekį vyninė perima rankas ir galiausiai baigiasi Athénaïs. Pasak istorijos, ji buvo viena paskutiniųjų šeimoje, pakviesta užimti vynuogyną. Tuo metu ji gyveno Paryžiuje ir dirbo finansų srityje, tačiau noriai priėmė šį iššūkį. 2004 m. Ji grįžo į Chablis ir pradėjo mokytis gaminti vyną. Jos pirmoji užduotis buvo pagerinti vynuogyno kokybę ir įdiegti ekologišką bei biodinaminę vynuogininkystę. Pirmąjį derlių Athénaïs pagamino 2006 m.

Jos požiūris yra unikalus tuo, kad ji neturi standartinio recepto, kurį seka kiekvieną derlių. Vietoj to, ji klauso vynuogių ir keičia savo požiūrį, atsižvelgdama į tai, ko joms reikia. Pavyzdžiui, į vynus dažnai pridedama sieros, kuri apsaugo juos nuo oksidacijos ir nepageidaujamų mielių. „Athénaïs“ prideda sieros tik tuo atveju, jei tai pagerins vyno savybes - tikslas yra išlaikyti vyną kuo tikresnį terroirui.


Prancūziško vyno etikečių ir terminų dekodavimas


Šis raudonojo Bordo butelis yra Cabernet Sauvginon, Merlot, Cabernet Franc ir Petit Verdot mišinys.

Prancūzija žymi vynus pagal regioną, o ne vynuogių veislę. Šis ženklinimo būdas veikia gerai, nes Prancūzijoje yra daugiau nei 200 unikalių veislių, o daugelis vyno regionų maišo vynuogių veisles. Taigi, pažvelgus į etiketę, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį (be gamintojo vardo) regiono, iš kurio kilęs vynas, pavadinimas. Tai yra jūsų geriausias raktas nustatyti, kokios vynuogės yra vyne.

Kokius vynus gamina kiekvienas Prancūzijos vyno regionas?

Gana įprasta, kad prancūziški vynai nėra paženklinti vyno vynuogių veislėmis. Taigi naudinga žinoti, kokios pagrindinės vynuogių veislės gaminamos kiekviename Prancūzijos vyno regione.

Žiūrėkite Prancūzijos vyno žemėlapį

Įprasti prancūziško vyno terminai


Be to, kad žinote, kas yra butelyje, etiketėse yra daugybė kitų prancūziško vyno terminų. Nors yra keletas terminų, taikomų visiems prancūziškiems vynams, kai kurie terminai vartojami tik tam tikruose regionuose. Štai sąrašas žinomų terminų, dažnai sutinkamų prancūziškose vyno etiketėse:

Eikite nuo pradedančiojo iki eksperto

Įrankiai ir priedai, padedantys išplėsti žinias.

  • Biologija: Ekologiškai pagaminta
  • Blanc de Blancs: Putojančių vynų terminas reiškia baltą putojantį vyną, pagamintą iš 100% baltųjų vynuogių. (100% „Chardonnay“ šampane)
    “Brut ” ir “Blanc de Blancs ”
  • Blanc de Noirs: Putojančių vynų terminas reiškia baltą putojantį vyną, pagamintą iš 100% juodųjų vynuogių. („Pinot Noir“ ir „Pinot Meunier“ šampane)
  • Brutas: putojančio vyno saldumo lygio terminas. Brutas rodo sausą stilių.
  • Cépage: Vynui naudojamos vynuogės („Encépagement“ yra mišinio proporcijos).
  • Pilis: Vyno darykla
  • Uždaryti: Sienų vynuogynas arba vynuogynas senovinių sienų vynuogyno vietoje. Dažniausiai naudojamas Burgundijoje.
  • Côtes: Vynai nuo šlaito ar šlaito (gretimi) - paprastai palei upę (pvz., Côtes du Rhône ir#8220Ronos upės šlaitai ”)
  • Coteaux: Vynai iš šlaitų ar įkalnių grupių (nesiribojančių) (pvz., Coteaux du Layon ir#8220šlaitai palei Layon upę ir#8221)
  • Cru: Išvertus reiškia „augimas“ ir „#8221“ ir nurodo vynuogyną ar vynuogynų grupę, paprastai pripažįstamą dėl kokybės
    “ Cuvée ” specifinis vynas/mišinys.
  • Cuvée: Išverstas į “vat ” arba “tank ”, bet naudojamas konkrečiam vyno mišiniui ar partijai žymėti
  • Demi-Sec: sausas (lengvai saldus)
  • Domenas: Vyno darykla su vynuogynais
  • Doux: Saldus
  • Elevé en fûts de chêne: Brandintas ąžuolo
    “grand vin ir ”
  • Grand Cru: Išvertus reiškia „puikus augimas“ ir yra naudojamas Burgundijoje ir šampane, siekiant išskirti geriausius regiono vynuogynus.
  • Grand Vin: Naudojamas Bordo mieste, nurodant vyno daryklą ir#8217s “pirmoji etiketė ” arba geriausias jų gaminamas vynas. Bordo vyno darykloms įprasta turėti antrąją ar trečiąją etiketes skirtingomis kainų pakopomis.
  • Millimeime: Derliaus data. Šis terminas dažniausiai naudojamas šampano regione.
    “mis en bouteille ”
  • Mis en bouteille au château/domaine: Supilstytas į vyninę
  • Moelleux: Saldus
  • Mousseux: Putojantis
  • Nefiltruotas: Nefiltruotas vynas
  • Pétillant: Švelniai putojantis
  • Premiere Cru (1er Cru): Išvertus reiškia „Pirmasis augimas“ ir yra naudojamas Burgundijoje ir šampane, siekiant išskirti antrus geriausius regiono vynuogynus.
  • Propriétaire: Vyno daryklos savininkas
  • Sek: Sausas (pvz., Nesaldus)
  • Viršininkas: Reguliavimo terminas, dažniausiai naudojamas Bordo, apibūdinant vyną, kurio minimalūs alkoholio ir brandinimo reikalavimai yra didesni nei pagrindo.
  • Sur Lie: Vynas, brandinamas ant nuosėdų (negyvų mielių dalelių), kurios, kaip žinoma, suteikia kreminio/tešlos skonio ir padidina kūną. Šis terminas dažniausiai aptinkamas Luaros muskate.
  • Vendangé à la main: Nuimta rankomis
  • Vieille Vignes: Seni vynmedžiai
  • Vignoble: Vynuogynas
  • Vin Doux Naturel (VDN): Vynas, stiprinamas fermentacijos metu (dažniausiai saldus desertinis vynas).

Prancūzijos vyno klasifikacija


Prancūzijos vynus ir vyno etiketes kontroliuoja vyno klasifikavimo sistema „Appellation d ’Origine Protégée“ arba AOP. Šią sistemą 1936 metais pirmą kartą sukūrė baronas Pierre'as Le Roy, kuris taip pat įkūrė vyno reguliavimo valdybą Prancūzijoje (vadinamą INAO). AOP iš esmės yra hierarchinė taisyklių ir taisyklių sistema, nustatanti vynų gamybos vietą, iš ko jie pagaminti ir jų kokybės lygį. Apskritai, kuo regionas konkretesnis, tuo aukštesnis.

Prancūziškas vynas turi tris pagrindines klasifikacijos pakopas:


AOP („Appellation d ’Origine Protégée“): Tai reiškia, kad vynas buvo gautas iš konkretaus reguliuojamo regiono, kuris gali būti didelis plotas (pvz., Bordo) arba tam tikras rajonas (Listrakas-Médokas-Bordo). Kiekvienas regionas turi savo taisykles dėl leidžiamų vynuogių, auginimo sąlygų ir minimalios kokybės. Anglų kalba AOP vadinamas PDO (Protected Designation of Origin).


IGP (Indication Geographique Protégée) arba VDP (Vin de Pays): IGP dažnai yra didesnė sritis su šiek tiek mažiau taisyklių, kaip AOP. Jūs pastebėsite, kad IGP vynai dažnai žymimi vynuogių veislėmis ir IGP zona. Terminas „Vin de Pays“ yra IGP versija prieš ES ir kartais rasite vynų, pažymėtų „Vin de Pays“, pvz., “Vin de Pays du Val de Loire. ” Beje, IGP yra tas pats kaip SGN Geografinė nuoroda).


Vin de France: Tai yra pagrindinis regioninis visos Prancūzijos vynų kokybės ženklinimo terminas. Vynai su “Vin de France ” gali būti kilę iš bet kurios Prancūzijos vietos (arba būti regionų mišinys). „Vin de France“ dažnai žymimi vynuogių veisle.


Ar tai būtų 10 USD vertės vynas, ar daug daugiau - sprendimai ateina nemokamai

Kaip ir daugelis kitų paplitimų, tai palaiko tiesos gemalas. Pavyzdžiui, tikrai teisinga sakyti, kad didesnės kainos negarantuoja geresnių vynų. Ir galima pagrįstai daryti išvadą, kad 30 USD butelis nebūtinai yra geresnis už 10 USD butelį.

Bet nors galiu lengvai surinkti keliolika 30 USD kainuojančių butelių, kurie bus eksponentiškai įdomesni vynai nei tas pats 10 USD butelių skaičius, man būtų sunku padaryti atvirkščiai.

Yra ryšys tarp kainos ir kokybės (nors galiu nurodyti daug išimčių), ir tas santykis keičiasi priklausomai nuo kainų diapazono.

Pavyzdžiui, kainos ir kokybės santykį daug lengviau parodyti lyginant butelius, kurių kaina yra 30 USD ir 10 USD, nei 300 ir 100 USD. Toje stratosferos srityje kaina priklauso nuo kintamųjų, kurie gali turėti mažai ką bendro su vynu, pavyzdžiui, statusas, šlovė, pasiūla ir paklausa. Žemesniame etape išlaidos dažniau atsiranda dėl vietos ir gamybos ekonomiškumo, o tai gali tiesiogiai paveikti kokybę.

Čia, Vyno mokykloje, mūsų reikalas yra užginčyti dalykus, kurie, mūsų manymu, yra tiesa apie vyną. Ne karingai, bet vis dėlto mes iššūkį, nes tiek daug to, ką žmonės tiki apie vyną, yra nepatikrinta asmeninės patirties. Atvirkščiai, mes galime kažkuo tikėti, nes tai dažnai kartojama arba todėl, kad kreipiamasi į tam tikrus šališkumus.

Vyno kainos ir kokybės santykis yra sudėtingas dėl daugelio priežasčių. Tarp jų: ​​Kas nori išleisti daugiau pinigų nei reikia? Didesnes, tarkime, automobilių kainas lengviau pateisinti dėl apčiuopiamų savybių. Kiekvienas gali pastebėti praktiškai tylų modernų variklį, meistriškumą ir papildomus priedus bei papuošalus.

Bet kas į taurę vyno gali įžvelgti gerai išauginto vynuogyno prakaito vertę ar sunkų kantraus vignerono darbą rūsyje? Vienas butelis yra toks pat kaip ir kitas, be to, juose yra tas pats pagrindinis ingredientas, tiesa?

Daugelis žmonių, ginčijančių vyno kainos ir kokybės santykį, turi vienokių ar kitokių interesų. Fredas Franzia, pardavęs šimtus milijonų butelių „Charles Shaw“, dar žinomo kaip „Two-Buck Chuck“, dažnai yra sakęs, kad joks vynas nevertas daugiau nei 10 USD-savitarnos mantra, skirta parduoti kitus šimtus milijonų butelių.

Mažiau akivaizdūs tie, kurie kartoja klišę norėdami racionalizuoti savo pasirinkimą neišleisti vynui. Jie dažnai greitai parodo snobizmo kortelę tiems, kurie tvirtina, kad daugelis vynų yra verti daugiau nei 10 USD ir dažnai yra daug pranašesni už pigesnį butelį.

Kaip visuomenė, mes suprantame, kad išlaidos daugumai vartojimo prekių dažnai priklauso nuo prioritetų. Kai kurie žmonės mano, kad garso įranga yra tiesiog priemonė klausytis muzikos. Kompiuterio garsiakalbiai ar ausinės, pateiktos kartu su telefonais, yra pakankamai geros. Kiti yra sužavėti aukštu tikslumu ir nori pasimėgauti sodriomis boso natomis ir puikiai moduliuojamais aukštaisiais garsais, kurie pateikiami kartu su brangia įranga. Dažniausiai suprantama, kad tai yra asmeninis pasirinkimas, o ne langai į sielą.

Nesu tikras, ar tą patį galime pasakyti apie vyną. Tie, kurių prioritetai neapima išlaidų vynui, labai dažnai trokšta pavaizduoti tuos, kurie tai daro kaip čiulptukai ir čiulptukai. Ir atvirkščiai.

Atleiskite apkalboms, bet per pastarąjį mėnesį mes gėrėme raudonuosius vynus, kainuojančius mažiau nei 10 USD - pratimą, kuris sukėlė daug jausmų.

„Dešimt dolerių yra daugiau nei mokėčiau už bet kokį vyno butelį“, - sakė vienas skaitytojas Ajax. „Visi tariami skirtumai tarp vynų yra susiję tik su vienu dalyku: snobizmu“.

Ką gaminti šią savaitę

Samas Siftonas turi meniu pasiūlymų ateinančioms dienoms. „New York Times Cooking“ jūsų laukia tūkstančiai idėjų, ką gaminti.

    • Vienas geriausių Melissa Clark čili skrudintos vištienos su medumi, citrina ir feta dalykų yra saldžiarūgščiai lašeliai keptuvėje.
    • „Yewande Komolafe“ glazūruotas tofu su čili ir žvaigždiniu anyžiu yra technologija, kuria grindžiama Sičuano hui guo rou arba du kartus virta kiauliena.
    • Marko Bittmano krevečių mėsainiai puikiai tinka su majonezu, sumaišytu su „Texas Pete“ karštu padažu ir daugybe laimo sulčių.
    • Ši „Kay Chun“ pavasarinė daržovių japonė gaminama iš Korėjos saldžiųjų bulvių makaronų, žinomų kaip stikliniai makaronai.
    • „Millie Peartree“ ruda troškinta vištiena yra pagaminta iš parduotuvėje įsigyto rudo padažo pagrindo, karamelės atspalvio deginto cukraus.

    Kitas skaitytojas pakartojo šį teiginį. „Man tikrai įdomu, kodėl amerikiečiai moka tiek daug už savo vyną“, - sakė Amsterdamo Gregas. „Mano partneris nuolat randa gerų vynų, paprastai parduodamas po tris butelius už 10 eurų.

    Kaip įprasta, pasiūliau mums išbandyti tris vynus. Jie buvo: La Vieille Ferme, Vin de France Red 2019 $ 8, Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo 2018 $ 9 ir Los Vascos Colchagua Cabernet Sauvignon 2018 $ 9.

    Kalbant apie kainas, tai visi padorūs vynai, tiesmukiški ir nepretenzingi, pagaminti be dirbtinumo. Gamintojai nesistengė jų puošti kvapiosiomis medžiagomis, pavyzdžiui, ąžuolo drožlėmis, skirtomis perteikti brangesnių vynų fanerą, brandintą naujo ąžuolo statinėse.

    Jie taip pat nebuvo saldūs, kita taktika, padengianti prastai pagamintų vynų trūkumus. Prisiminkite „Apothic Red“, kurį išbandėme tyrinėdami prekybos centrų vynus 2019 m.?

    „La Vieille Ferme“ jau seniai yra nebrangus prekės ženklas, kurį, be kitų savybių, siūlo „Perrin“ šeima, Château de Beaucastel, žinomo Châteauneuf-du-Pape dvaro savininkai. Tai buvo pagaminta iš tipiško Viduržemio jūros regiono mišinio, grenache, cinsault, carignan ir syrah, daugiausia, bet ne visiškai, iš Pietų Prancūzijos Ventoux rajono, todėl etiketėje yra Vin de France žymėjimas. Kasmet pagaminama apie 2,5 milijono butelių.

    Jis buvo sultingas, sausas ir gerai subalansuotas, pipirinio skonio raudonųjų ir juodųjų vaisių.

    „Los Vascos“ taip pat yra didelės įmonės dalis. Tai Čilės Domaines Barons de Rothschild, Bordo dvaro Château Lafite Rothschild savininkų, Čilės užkampis. Tai 100 procentų „Cabernet sauvignon“ iš Čilės Kolchagvos regiono. Kasmet pagaminama daugiau nei 3 milijonai butelių.

    Jis buvo sotesnis ir turtingesnis už „Vieille Ferme“ ir pastebimai „cabernet sauvignon“, su švelniu pikantiškų vaisių ir žolelių skoniu.

    Iš trijų vynų maniau, kad „Masciarelli“ turi daugiausiai asmenybės. Jis buvo visiškai pagamintas iš montepulciano vynuogių, su saldžiarūgščiu aromatu ir sultingų raudonų vaisių bei gėlių skoniu. Kasmet pagaminama apie pusė milijono butelių, o savininkai gamina vynus tik iš Italijos Abruco regiono.

    Tai visi paprasti vynai, ir dėl paprastumo nieko blogo. Kartais užklumpa mintis, kad sudėtingumas visada yra geresnis. Sudėtingumas dažnai gali būti įdomus, tačiau kai proga paprasta - savaitės nakties pica ar mėsainiai - kartais norisi paprasto vyno.

    - Kas, mano manymu, yra nebrangu? sakė Amy iš Aliaskos, La Vieille Ferme baltos spalvos bhakta. „Tai neramu. Nereikia daug galvoti apie tai, kai nori išgerti vyno!

    Kiti veiksniai mažina kainas. Dideli pagaminti vyno kiekiai leidžia taupyti ūkininkavimą ir vyno gamybą. Nė vienas iš šių vynų nėra kilęs iš prestižinių vietovių, todėl jūs nemokate už nekilnojamąjį turtą ar statusą.

    Jūs taip pat negaunate daug skaidrumo apie tai, kas ūkininkauja, gamina vyną ar kaip auginami vynmedžiai. Man tai svarbu, nes noriu sužinoti apie vynuogininkystę, gamybą ir susijusius žmones.

    Jūs suvokiate regioninį vietos jausmą. „La Vieille Ferme“ skonis raudonas iš pietų Prancūzijos ar Pietų Ronos. „Masciarelli“ skonis panašus į Montepulciano d’Abruzzo, o „Los Vascos“ - kaip Pietų Amerikos kabernetas. Tai reikia pagirti prie tokių nebrangių vynų.

    Šie vynai turi gerbėjų, ypač „La Vieille Ferme“ ir „Masciarelli“.

    Danas iš Ostino nykščiu nusileido „Masciarelli“. „Aš vis dar ieškosiu įkvepiančių vynų ir tikėsiuosi daug daugiau sumokėti“, - sakė jis, „tačiau šis vynas buvo maloni staigmena“.

    Įkvepiantis čia buvo raktinis žodis. Vynai yra paprasti ir lengvi, kaip ir turėtų būti. Jie gali būti vieni geriausių vynų, kuriuos galite rasti už kainą. Bet man jie taip pat neatrodė ypač įkvepiantys ar džiuginantys. Jie nesukėlė manyje daug emocijų - tai, ką noriu jausti vyne, net jei tai paprasta.

    Štai kodėl man geriausios vyno vertės reikalauja išleisti šiek tiek daugiau pinigų už butelį, nuo 15 iki 20 USD. Tame asortimente randu daug įkvepiančių vynų.

    Tai ne visų prioritetas. Jei dėl kokių nors priežasčių esate patenkintas šiais buteliais, tai nuostabu. Bet jei norite šiek tiek daugiau įspūdžių vyno butelyje, geriausia išleisti šiek tiek daugiau su kvalifikacija.

    Norėsite rasti gerą vyno parduotuvę ir pasirinkti sąmoningai, net jei tai reiškia, kad turite paprašyti prekybininko patarimo.

    Nes dažniau išleidžiant perkamas geresnis vynas, bet tai nėra geležinis sandoris.


    Lucchetti Spumante Rosé (20 USD)

    Kai negalite nuspręsti tarp rožinės ir putojančios, šis butelis iš Italijos Markės regiono pažymi abi dėžutes. Vyro ir žmonos komanda, pagaminta iš lacrima vynuogių, yra išraiška, kurią Erik Segelbaum, „Somlyay“ svetingumo konsultavimo įkūrėjas, taip pat ėjęs „Starr“ restoranų korporatyvinio gėrimų direktoriaus pavadinimą, įvardija ją kaip vieną iš jo mėgstamiausi putojantys vynai. „Jis pasižymi nuostabiu citrusinių vaisių rūgštingumu ir nuostabiomis laukinių braškių ir aviečių uogų natomis, paremtomis šviežiu granatu“, - sako jis. „Jis švelniai gėlėtas, beveik kaip kvepalų dvelksmas iš gražaus žmogaus, kuris ką tik praėjo pro tave“. Prie jo derinkite viską-nuo sūrių sūrių ir keksiukų iki crudo ir sušių iki skrudintos, ant grotelių keptos ar gerai pagardintos paukštienos ir mėsos.


    Klasikinis prancūzų pilis

    Prancūziško termino „chateaubriand“ reikšmė gali būti paini. Priklausomai nuo to, ko klausiate, tai gali būti nuoroda į kepsnio gabalėlį arba jautienos nugarinės skrudinimo būdą. Nepaisant šios painiavos, būkite tikri, kad užsisakę „chateaubriand“ iš prancūziško restorano meniu gausite gražų centre supjaustytą jautienos nugarinės gabalėlį (paprastai to užtenka dviem) kartu su klasikiniu raudonojo vyno padažu.

    Jautienos nugarinė yra vienas brangiausių jautienos gabalų, tačiau dėl geros priežasties. Pjūvis atitinka savo pavadinimą ir suteikia natūraliausiai švelnų, sultingą jautienos gabalėlį. Atkreipkite dėmesį, kad filė mignon, dar vienas brangus kepsnių kepsnys, yra liesa jautienos nugarinės dalis.

    Šis „chateaubriand“ receptas yra tradicinė mėgstamiausių restoranų versija. Skaniai minkšta jautiena pagardinama labai paprastai, paskrudinama iki tobulumo, o tada supjaustoma įstrižai. Prie mėsos būtinai pasigaminkite lengvo askaloninio česnako ir vyno padažo, o autentiškumui patiekite su bulvių piliu. „Chateaubriand“ yra puikus kepsnys prancūziškam Kalėdų stalui.


    „Cabernet Sauvignon“ gamyba

    Yra du svarbūs raktai, lemiantys bet kokios vynuogių veislės sėkmę. Pirmasis yra jo prisitaikymas prie vietinio klimato, kuriame jis yra pasodintas. Šiame stulpelyje aptarėme, kiek veislių geriau tinka vėsesniam ar šiltesniam klimatui, ir retai abu tinka tai pačiai veislei. Antrasis raktas ir tikriausiai koziris šioje situacijoje yra tas, kad vynai, pagaminti iš bet kurios veislės, turi būti parduodami kaip veislės ženklu pažymėtas vynas arba kaip svarbus maišymo komponentas. Visame pasaulyje yra labai mažai veislių, kurios gali susidoroti su šiais iššūkiais. „Cabernet Sauvignon“, kilniausia iš visų vynuogių, yra viena vynuogių veislė, galinti įveikti visus šiuos iššūkius.

    Dėl savo pritaikomumo ir tinkamumo prekiauti „Cabernet Sauvignon“ pakilo į aukštą prestižo ir žinomumo lygį tarptautinėje vyno bendruomenėje, ir tai yra tarptautiniu mastu pripažinta vynuogė, užimanti rinkos dalį visuose pagrindiniuose pasaulio vynuogių auginimo regionuose.

    „Cabernet Sauvignon“ garsėja tuo, kad gamina stipriausius pasaulyje raudonuosius vynus. Iš pradžių buvo manoma, kad vynuogės yra senovės romėnų veislės „Biturica“ palikuonys. Atsižvelgiant į jo žinomumą, galite manyti, kad ši vynuogė turi ilgą istoriją, tačiau taip neturi būti. „Cabernet Sauvignon“ yra kilusi iš Prancūzijos ir, stebėtinai, buvo užregistruota kaip auganti Bordo regione tik nuo XVII a. Dešimtajame dešimtmetyje UC-Davis atlikta DNR analizė patvirtino, kad veislė yra Sauvignon Blanc ir Cabernet Franc palikuonys. Labai tikėtina, kad tai atsitiktinio apdulkinimo rezultatas, nes tuo metu vynuogynuose buvo auginamos mišrios veislės. Aš vis dar stebiuosi, kaip aptinkami tokie atsitiktiniai apdulkinimai. Tos vienos vynuogės sėkla turėjo būti kažkaip nusodinta dirvožemyje, o tada sudygusi, kad išsivystytų į vaisius. Tikimybė, kad tai įvyks, o vėliau vynuogė taps antra populiariausia vynuogė šiuolaikiniame pasaulyje, turi būti stulbinamai didelė.

    Bordo mieste Cabernet Sauvignon daugiausia auginamas kairiajame Žirondo krante, ypač Graves, Médoc ir Pauillac. Kažkada ji buvo plačiai sodinama tiek kairiajame, tiek dešiniajame krante, tačiau bėgant metams regiono vynuogių augintojai nustatė, kokio tipo dirvožemiui vynuogės labiau patinka. Veislei geriausiai tinka kairiojo kranto kalkakmenio ir žvyro pagrindo dirvožemis, todėl dešiniojo kranto sodinimas nukrypo nuo Cabernet Sauvignon. Dešiniajame krante, Šv. Nors „Cabernet“ kalba apie Bordo, „Merlot“ populiarėja net kairiajame krante, nes brandina vidutiniškai dvi ar tris savaites iki „Cabernet“, o tai gali būti labai svarbu regione. Tačiau „Cabernet“ vis dar yra dominuojantis komponentas pirmaisiais augalais, turintis daugiau nei 75 proc. Vienintelė išimtis yra Chateau Haut-Brion, kur jo yra tik apie pusę mišinio komponento. Visame pasaulyje yra apie 6000 „Cabernet“ arba „Cabernet“ mišinių gamintojų. Vien JAV yra apie 750 gamintojų. Todėl „Cabernet“ ar „Cabernet“ pagrindu pagamintą mišinį galima rasti beveik kiekviename pasaulyje parduodamų vynų kainų taške.

    . . . vyno konkursas „Judgment of Paris“ 1976 m. sukėlė daug nuomonių tarptautiniame vyno pasaulyje apie Cabernet valdymą Bordo ir likusioje Prancūzijos dalyje.

    Bordo gamina 60% Prancūzijoje užauginto „Cabernet Sauvignon“. Sodinami ir Luaros, Midi ir Provanso regionai, kuriuose gaminami lengvesni „Cabernet“ ir rožiniai stiliai. Langedoke yra daug gerų „vin de pay“, kur jis gaminamas kaip veislė, o ne mišinys. Viskas priklauso nuo to, kas rašo apžvalgą, tačiau daugelis vyno gėrėjų buvo priversti manyti, kad geriausi „Cabernets“ yra iš Bordo. Tačiau 1976 m. Konkursas „Judgment of Paris“ vyno konkursas tarptautiniame vyno pasaulyje sukėlė daug nuomonių apie Cabernet karaliavimą Bordo ir likusioje Prancūzijoje. Tais metais „Cabernet“ vynai iš Napos slėnio Kalifornijoje įvertino palyginti su panašiais Prancūzijos vynais, o tai rodo, kad Prancūzija turi būsimą varžovą.

    Šiandien „Cabernet“ plotas Kalifornijoje yra maždaug toks pat kaip Bordo, maždaug 75 000 akrų, ir jis auginamas visuose valstijos ataskaitiniuose vyno rajonuose. Vaisių kokybė Napos slėnyje laikoma puikia ir joje gaminama daug aukštos kokybės vynų. Kai kurie vynai netgi pasiekė kulto statusą ir parduoda daugiau nei 1000 USD už 750 ml buteliuką. Deja, ne visi Napos slėnyje gaminami vynai kainuoja tiek, tačiau butelių kainos 50–100 USD yra norma. 2010 m., Nepaisant gerų metų pagal Kalifornijos standartus, Napos slėnis (4 rajonas) sutraiškė 50 487 tonas, daugiau nei kiekvienas vynuogių pranešimų rajonas, išskyrus šiaurinį San Joaquin slėnį (11 rajonas), kuris sutraiškė daugiau nei 96 000 tonų. 11 rajone daug vaisių įtraukiami į veislių vynus bendrovėse, įskaitant „Constellation Wines“, „Gallo“ ir „Bronco Wine Company“, kurios parduoda už 7–17 USD už butelį kainą. Aukšta vaisių kokybė turi didelę kainą už toną, o dauguma kainų svyruoja nuo 4 000 iki 8 000 USD, o nuo 1 000 iki 50 000 USD už toną 4 rajone (taip, jūs perskaitėte paskutinį skaičių!). Palyginkite tai su 200–1 800 USD už toną 11 rajone. Manau, kad 11 rajono ir Langedoko vynai yra labai prieinami ir geriami, o tai liudija apie universalų „Cabernet Sauvignon“ pobūdį. Dėl savo prisitaikymo „Cabernet“ klesti visame pasaulyje, ypač Čilės Maipo slėnyje, taip pat „Coonawarra“ Australijoje ir Okanagano slėnyje Britų Kolumbijoje. Tai taip pat svarbi raudonojo vyno vynuogė Naujojoje Zelandijoje, Pietų Afrikoje ir Italijoje, o populiarėja Ispanijoje ir Portugalijoje.

    „Cabernet Sauvignon“ vynuogių kekės yra purios, su mažomis uogomis ir kieta oda, o tai gali sukelti gana atšiaurių taninų. Tai gali būti energingas vynmedis, o gyvybingumas kontroliuojamas pasirinkus poskiepį ir tinkamai parinkus vietą. Kai kurie sako, kad jei Napos slėnį reikėjo sodinti iš naujo, jis turėjo būti pasodintas ant kalvų, kur uolėti dirvožemiai efektyviau kontroliuoja jėgas. Uolėti dirvožemiai taip pat geriau nusausina, panašiai kaip kairiojo Bordo kranto dirvožemiai. Auginant derlinguose slėnio dirvožemiuose, tonažas kontroliuojamas per žalias derliaus nuėmimo grupes po veraisono. Daugelis vyndarių mano, kad didelės vaisių apkrovos vynmedžiuose lemia prastesnės kokybės vynuoges, tačiau tai sunku įrodyti moksliškai, visų pirma tuo, kad niekas negali susitarti, koks iš tikrųjų yra „kokybės“ apibrėžimas. Visuotinai sutariama, kad „Cabernet“ brandinimas yra labai svarbus ir keli pastaruosius dešimt metų atlikti tyrimai sutelkė dėmesį į taninų ir skonio brandinimą. Tai veislė, kuri sunoksta vėliau, todėl reikia daugiau laiko pakabinti ant vynmedžio, kad išsivystytų vaisių skonis. Tai labai svarbu Bordo, nes regione yra labiau tikėtina, kad auginimo sezonas sutrumpės. (Taigi mišiniai su „Merlot“ ir „Cabernet Franc“ padeda kompensuoti kai kuriuos nokinimo trūkumus). Bordo AOC taisyklės numato derlių, kad vynuogės prinoktų bet kuriuo sezonu. Šios purios sankaupos gali ilgai kabėti auginimo sezono metu, o tyrimai parodė, kad metoksipirazinų koncentracija uogose mažėja, kuo ilgiau kekės kabo. Metoksipirazinai yra junginių klasė, kuri yra atsakinga už žaliųjų paprikų augalinius požymius - tai skonio žymeklis, kurį Cabernet Sauvignon ir Sauvignon Blanc žinovai myli arba nekenčia. Šių skonių koncentracija yra didžiausia veraison, o junginiai palaipsniui suskaidomi saulės spinduliais, kai vaisiai kabo ant vynmedžio. This often leads to the potential for very different styles of wine depending on the vintage.

    If you give Cabernet a long time on the vine you will have a very fruit-forward style. Unfortunately, this fruit-forward style also comes with high alcohol levels and low acidities. When I taste wines like this I consider them fat and flabby, and they are dull and do not have much prospect for aging. It’s true that wine styles for Cabernet have changed over the years, but winemakers have long known about how best to ripen the grape. A number of years ago we made an interesting discovery in the wine cellar at UC-Davis: a treasure trove of vintage 1980 Cabernet Sauvignon wines from appellations that included Napa Valley, Sonoma, Anderson Valley, Central Coast, the Sierra Foothills and a few others. There were 24 different producers in all. Of course we had to create an opportunity to taste through them, which fell under the guise of “research.” The common component between the wines is that they had been cellared under identical conditions for more than 25 years. First of all, before we even tasted, we determined that there was not an alcohol above 14.5%. Most of the wines covered a range of 12.5–13.5% ABV. Two or three had deteriorated badly, specifically those with lower acidities and higher pH values. But the wines that showed the best were low in alcohol acid/pH balanced, still had a lot of the bright red fruit characters and little in the way of meth-oxypyrazine. Wine styles and techniques have changed in 30 years, and there are now some winemakers hoping to create this distinct style of Cabernet from the past. After all, these are the wines that made Cabernet big in California. The parallel here to Bordeaux-based blends is the ripening and natural acidities of the grapes at harvest.

    The tannins in Cabernet Sauvignon can be quite harsh, including powerful sensations of bitterness and astringency. Winemakers are not afraid to barrel down these wines for up to two years to add small doses of oxygen to help polymerize and soften the tannins. Both French and American barrels are used from a number of different coopers. Micro-oxygenation, MOX for short, is a mechanized way to add small doses of oxygen to wines, and this is commonly used to make wines sold for less than $20 per bottle. Some winemakers prefer to use age-old fining techniques with egg whites to craft their perfect cuvée.

    Blending can also tame tannins. Experienced winemakers prepare their blends when the wine is young to integrate the tannins during maturation. Typical blending varieties include Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot and Malbec. This group is typically known as the Bordeaux blend, and in the United States the same blending schema is used in wines labeled as Meritage.

    The rules of blending change from country to country, for example in Italy where Sangiovese rules, Cabernet Sauvignon is used to make Super Tuscans, and in Australia it is blended with Shiraz. In Spain you will find it blended with Tempranillo.

    With respect to food pairing, Cabernet Sauvignon is the grape of kings, so think of meals that are fit for a king Cabernet invites a hearty meal with protein steak, prime rib, pork roasts — if they are grilled, all the better. On its own, the tannin structure, especially in a young wine, can be a bit much on the palate. Thus the proteins in the meat react with the wine tannins to soften the approach in the mouth and help bring out the fruit flavors. Pairing a big, tannic Cabernet with fish or light meat dishes doesn’t work as well because there is nothing to counterbalance the wine. As the wine ages and mellows, however, you can do some more experimenting with beef or lamb stew or even grilled pork. The pairing choice is even a bit more difficult when it comes to trying to pair Cabernet with vegetarian meals, but I would try pizza with red sauce and cheese, or pasta-based dishes with garlic. Cabernet also a good match with bitter vegetables like eggplant and greens like arugula and radicchio. This is because the bitterness in the vegetables matches the tannin bitterness in the wine. Cabernet also pairs well with cows-milk cheeses, both early ripening and aged. Unlike with meat dishes, however, it’s better to match your Cabs with milder cheeses so that it doesn’t compete with the wine (a big Cab with a big blue cheese can be too much). Try Dry Jack, Manchego, Parmigiano-Reggiano and Cheddar, or lighter blue-veined cheeses like Maytag Blue or Saga. Whatever your desires, given the popularity and abundance of Cabernet Sauvignon grapes, there is sure to be a style you like that you can make yourself.

    Cabernet Sauvignon Recipe

    (yield: 5 gal/19 L)

    Ingridientai
    • 125 pounds (57 kg) fresh Cabernet Sauvignon fruit
    • Distilled water
    • 10% potassium metabisulfite (KMBS) solution: Weigh 10 grams of KMBS, dissolve into about 50 milliliters (mL) of distilled water. When dissolved, make up to 100 mL total with distilled water.
    • 5 grams Lallemand D254 yeast
    • 5 grams Di-ammonium phosphate (DAP)
    • 5 grams Go-Ferm
    • 5 grams Fermaid K (or equivalent yeast nutrient)
    • Malolactic fermentation starter culture (CHR Hansen or equivalent)

    Other equipment or needs
    • 1 15-gallon (57-L) food-grade plastic bucket for fermentation.
    • 5-gallon (19-L) carboy, 1-2 one-gallon (3.7-L) jugs
    • Racking hoses
    • Crush equipment, destemmer/crusher
    • Wine press
    • Inert Gas — Nitrogen, Argon or Carbon Dioxide
    • Ability to maintain a fermentation temperature of 81–86 °F (27–30 °C).
    • Thermometer capable of measuring between 40–110 °F (4–43 °C) in one degree increments
    • Pipettes with the ability to add in increments of 1 milliliter
    • The ability to measure residual sugar at the completion of fermentation
    • Tartaric acid — addition rate is based on acid testing results

    Step by step
    1. Clean and sanitize all your winemaking tools, supplies and equipment.

    2. Crush and destem the grapes. Transfer the must to your fermenter.

    3. During the transfer, add 15 milliliters of 10% KMBS solution. (This addition is the equivalent of 50 ppm SO2).

    4. Take a sample to test for Brix, acidity and pH. Keep the results handy. We’ll take this up later.

    5. Layer the headspace with inert gas and keep covered. Keep in a cool place overnight.

    6. The next day sprinkle the Fermaid K directly to the must and mix well.

    7. Go back to those lab results you took yesterday. Typical Brix for this style is 24–25 °B. Typical acid levels will be 0.58–0.62%. Adjust as necessary using tartaric acid. If the acid is higher than 0.70%, don’t panic, this recipe calls for a minimum final acidity of 0.55%.

    8. Prepare yeast: Heat about 50 mL distilled water to 108 °F (42 °C). Mix the Go-Ferm into the water to make a suspension. Take the temperature. Pitch the yeast when the suspension is 104 °F (40 °C). Sprinkle the yeast on the surface and gently mix so that no clumps exist. Let sit for 15 minutes undisturbed. Measure the temperature of the yeast suspension. Measure the temperature of the must. Do not add the yeast to your cool juice if the temperature of the yeast and the must temperature difference exceeds 15 °F (8 °C). To avoid temperature shock, acclimate your yeast by taking about 10 mL of the must juice and adding it to the yeast suspension. Wait 15 minutes and measure the temperature again. Do this until you are within the specified temperature range. Do not let the yeast sit in the original water suspension for longer than 20 minutes.

    9. When the yeast is ready, add it to the fermenter and mix.

    10. You should see signs of fermentation within about one to two days. This will appear as foaming on the must surface and it will appear that the berries are rising out of the medium. This is referred to as the cap rise.

    11. You need have on hand the ability to push the grapes back into the juice to promote color, and tannin extraction. This is called “punching down” and this should be done three times per day.

    12. Monitor the Brix and temperature twice daily during peak fermentation (10–21 °Brix). Maintain a fermentation temperature of 81–86 °F (27–30 °C).

    13. At about 19 °Brix, sprinkle in the DAP and punchdown.

    14. When the Brix reaches 4 °Brix, transfer the must to your press, and press the cake dry. Keep the free run wine separate from the press portion for now and label the vessels.

    15. Transfer the wine to your carboys or 1-gallon (3.7-L) jugs. Your press fraction may only be a gallon or two. Make sure you do not have any headspace. Place an airlock on the vessel(s).

    16. Inoculate with your malolactic (ML) bacteria. Check the manufacturer’s instruction on how to prepare and inoculate. Cover the tops with a breather to allow CO2 išvengti.

    17. Monitor the ML fermentation using a thin layer chromatography assay available from most home winemaking supply stores.

    18. When the ML is complete, measure the residual sugar. You are shooting for 0.5% or lower. If the sugar is higher, give it more time to finish fermentation.

    19. Add 2 mL of fresh KMBS (10%) solution per gallon of wine. This is the equivalent to

    20. Measure the pH and titratable acidity. Most importantly you want a finished TA of about 0.55 to 0.60%. The pH is secondary but should be around 3.6. Add acid to adjust the TA prior to settling. Place the wine in a cool place to settle.

    21. After two weeks, test for SO2, adjust the SO2 as necessary to attain 0.8 ppm molecular SO2. (There is a simple SO2 calculator at www.winemakermag.com/guide/sulfite). Check the SO2 in another two weeks and adjust. Once the free SO2 is adjusted, maintain at this level. Check every two months, and before racking.

    22. Rack the wine clean twice over a 6–8 month time frame to clarify. Once the wine is cleared, it is time to move it to the bottle.

    23. Blending the wine to integrate the press fraction back into the free run. You may not need it all, use your judgment. Fining with egg whites may be necessary to tame the tannins.


    These wines are cheap and available everywhere. But are any worth drinking?

    Browsing the wine aisle at a supermarket or convenience store can be disorienting for someone used to shopping at a fine wine retailer. Mass-market labels such as Barefoot, Yellow Tail and Cupcake are everywhere, rather than the smaller family-owned wineries more common to wine stores.

    But what do they taste like? My recent notes on some of the nation’s best-selling chardonnays and cabernet sauvignons include a few positive words such as peaches, blackberries and minerals, but many more terms like machine oil, inner tubes and sewer gas. In short, if you buy wine based solely on price and wide availability, you might find a gem or perhaps something pleasant, but there’s a better chance you’ll be wasting your money, not saving it.

    And these are the wines most Americans drink. According to Wines & Vines magazine's annual list of the 20 top-selling wine brands in U.S. retail stores, based on figures from market research firm IRI, Americans spent $670 million last year on Barefoot wines. Sutter Home was a distant second at $368 million. The list includes other familiar names such as Kendall-Jackson, Chateau Ste. Michelle and Beringer. Australia's Yellow Tail was the only foreign brand to crack the top echelon in sales, though some American brands use imported wine. Three box wines made the list: Franzia, Black Box Wines and Bota Box. Most sell for the equivalent of less than $10 a bottle. Altogether, the top 20 brands racked up $4.14 billion in sales in 2016.

    />
    Our panel’s favorite chardonnays and cabernets in a tasting of cheap wines. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    Those 20 brands are owned by only 10 companies. That shows the predominance of such behemoths as E&J Gallo Winery (owner of Barefoot, Apothic, Gallo Family Vineyards, Carlo Rossi and Liberty Creek), Constellation Brands (Woodbridge by Robert Mondavi, Black Box Wines, Clos du Bois and Robert Mondavi Private Selection) and the Wine Group (Franzia, Cupcake Vineyards). The romantic vision of the artisan vigneron toiling among the vines does not apply to our daily tipple.

    None of these names have appeared in my column lately. So I headed to Costco and Morris Miller Wine & Liquor in the District and the Montgomery County Liquor Store in White Oak and purchased as many chardonnays and cabernet sauvignons from the top 20 brands as I could find. I also bought some other cheap brands I’ve enjoyed over the years, as well as Costco’s Kirkland. Finally, I included two sweet red blends, Gallo’s Apothic and Yellow Tail’s Sweet Red Roo. Apothic’s presence on the top-20 list demonstrates the popularity of this category. All but a few of the wines cost less than $10 a bottle.

    Just for fun, I added a few more expensive wines, then put the bottles into bags to hide the labels, a “blind tasting” designed to prevent any preconceptions from influencing my perception. I was joined for the chardonnay tasting by Mike Tate of Silver Spring, an avid consumer who is not in the wine trade, and my wife, Leah, who has a much sharper palate than I do when she’s paying attention. Tate also volunteered to help with the cabernets, along with Elyse Kudo, the regional representative for Jackson Family Wines.

    The 10 chardonnays fared better than the 19 cabernets and blends. In fact, you can buy delicious U.S. chardonnay for less than $10. Just look for the name Robert Mondavi on the label. When we ripped the bags off the bottles, we found the Woodbridge by Robert Mondavi to be our favorite, with the Robert Mondavi Private Selection in second place. The Woodbridge — which costs just $7.59 — was fresh, fruity and so well balanced that we all suspected it was one of the more-expensive ringers I had put in the lineup. The Private Selection was also quite nice, with more oak flavoring and richness from malolactic fermentation.

    />
    The panel’s least-favorite wines in the tasting. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    The Woodbridge should be easy to find: Constellation Brands made 1.1 million cases of it in 2016. Perhaps one reason it stood out from the crowd is that it is only about 77 percent chardonnay the rest is a blend of various grapes, including French colombard, Viognier and muscat. This “secret sauce” is not mentioned on the label, but is listed on a tech sheet Constellation sent me. And it’s perfectly legit: A wine can be labeled as chardonnay as long as at least 75 percent of the blend is that grape.

    Most of the other chardonnays were pleasant enough but overtly sugary, appealing to the famous American sweet tooth. (Sweetness can come from incomplete fermentation, blending with sweeter grapes or simply the addition of sugar.) Some were noticeably flawed. The Cupcake smelled like a wet dog, suggesting sloppy hygiene in the winemaking, and Sutter Home — the second-most-favorite brand in America — was simply awful.

    The red wines as a group disappointed. Of the 19 we tasted, we found only three to be noteworthy, and all were ones I had selected, not on the best-selling list. They were the Santa Rita 120, Cousiño-Macul and Los Vascos, all from Chile. So here’s your cabernet takeaway: Look for Chilean cabs in the $10 range — cheap, but not bottom barrel. Two other Chilean brands, Walnut Crest and Frontera, cashed in at about $5 but did not show well.

    />
    The panel’s favorite cabernet was Chile’s Santa Rita 120, hand-picked by the author. (Goran Kosanovic/For The Washington Post)

    The U.S. brands were almost uniformly depressing. Some were pleasant enough, but sweet and dull. Even overtly sweet red wines, such as Apothic, did not stand out as sweet among the treacle that is cheap Cali cab. Others tasted of cough syrup, rubber, machine oil or worse. The boxed wines failed to impress. It was as though the companies — I hate to say “winemakers” — were following a recipe of fake tannins, grape concentrate and artificial oak flavorings to appeal to the American palate. I would be happy with a simple wine for less than $10 as long as it’s delicious, but whether for reasons of economics or market research, that does not seem to be possible for domestic wines.

    Our least favorite red was the 14 Hands from Washington state, a popular brand that tasted simply like a junkyard in a bottle.

    We all want to be conscious of value when shopping for wine. But with the exception of a few pleasant surprises, the quality simply isn’t there under $10, especially when it comes to domestic wine. To get your money’s worth, look for the $15-to-$25 range for quality that justifies the price. You are most likely to find this in imported wines.


    We Should All Be Drinking More Lebanese Wine

    The modern nation of Lebanon might be only 100 years old, but the wine trade here has been around for more than 5,000 years, thanks to a longitudinal coastline that runs the entire length of the country. Ancient Phoenicians shared amphorae with bustling port cities across the Mediterranean and shipped wine and other goods to the rest of the stops on their route, from Alexandria, Egypt, to Cádiz, Spain.

    Today’s Lebanese wine industry is small — its total production would barely match the output of one boutique winery in Italy — but mighty. Its growth really hit its stride in the early 2000s after the end of the 15-year civil war, and the country’s numerous vineyards now produce grapes for close to 80 official and unofficial local wineries. With Syria to the east and Israel/Palestine to the south, Lebanon’s limited square footage for wine production is often split into four or five distinct appellations and further segmented into varying microclimates clustered across the Bekaa Valley, where the majority of grapes are harvested.

    Contrary to the grainy, yellow filter deployed by Hollywood, Lebanon is not made up of sand dunes. What it does have are mountain ranges cresting at nearly 10,000 feet above sea level, a valley floor at 3,000 feet, a natural water table, predominantly limestone soils, and 300 days of sunshine each year. The overall weather and topography are ideal for the kind of diverse, low-intervention grape-growing that makes for truly great wine. The irony in this overview is the enduring need for it to be included here in the first place — or in any piece of writing on the subject of Lebanese wine.

    But there is more to the story than just the natural blessings granted to Lebanon’s winemakers. They are counterbalanced by the country’s curses. From the steel tanks that store the juice to the glass bottles that hug it, so much of what goes into creating Lebanese wine depends on managing costly imports and dodging fastballs. Aside from the country’s recent fiscal collapse, decades of corruption and theft within Lebanon’s mismanaged ministries means that basic utilities are not guaranteed. Backup generators and alternative water sources are a must. Land is expensive, and infrastructure is poorly maintained or still in disrepair from the 34-day war between Israel and Lebanon in 2006. Manual labor is often left to underpaid refugees escaping human rights catastrophes in neighboring Syria and Palestine. Winemakers are forced to push through the rot on their own dime to invent a style that’s distinctly Lebanese.

    As a Lebanese-American wine writer, podcaster, and researcher, I am hyperaware of Lebanon’s depiction in international wine media today. Despite having been around for millennia, Lebanon as a wine-producing country is still a revelation for most readers. This is in part because of a huge gap in wine education, which remains Eurocentric and generally dismissive of the ancient world’s contributions. All things wine typically begin and end in France and Italy, while the burgeoning comeback of lands whose winemaking histories date back millennia is reduced to a paragraph, if mentioned at all.

    Lebanon has for decades had to battle an outdated narrative. It goes like this: Lebanon is first and foremost a land of war where the people’s resilience, despite it all, makes their beauty — in this case, their wine — worthy of your attention. The legendary Serge Hochar of Lebanon’s Chateau Musar was the driving force behind this narrative in the 1970s. After 400 years of Ottoman rule pushed it into dormancy, Lebanon’s wine scene was revived during the French Mandate of the 1920s, but it still comprised less than half a dozen players when the civil war broke out in 1975. Hochar made it his mission to show the world what Lebanon could do, even while foreign and internal forces split the country into pieces. His vines grew on through the chaos as he went abroad and charismatically pitched his funky Bordeaux-style blends to British drinkers. In the midst of intermittent invasions and raids, the duality in this story made sense. It was, at the time, reality. But here we are, 45 years later, still waxing poetic about this juxtaposition. While Lebanon’s politics remain stuck in the ’70s, so do its stories and the people who write and read them.

    There is no chance for new generations to shake the aftershocks of instability if the media consistently portrays the country in extremes alone. We Lebanese shouldn’t shy away from what we have been through, either it’s just one bitter note in an otherwise complex bottle that has a lot more to say.

    Many of Lebanon’s family-run micro-wineries that were born after 2000 are now on their second or even third generation. Château Cana, a winery overlooking the Lamartine Valley, was established by Fadi Gerges but is now run by his daughter, Joanna. After taking over, Joanna revamped the brand identity, positioned the winery as a wedding venue, and opened a small guesthouse on the premises. The winery is known for its use of possibly native grapes like the inky sabbaghieh and green apple-tinged meksassi.

    The trend of leaning into indigenous varieties began about two decades ago when Bekaa Valley’s Château St. Thomas confirmed the white obaideh grape as 100 percent Lebanese via a DNA test in Montpellier, France. Other supposed natives await further testing to confirm their origins, work that must be privately funded by the individual wineries. Like so much in Lebanon, winemakers are left to figure everything out among themselves without any official state referee.

    Chateau Rayak is named in honor of another Bekaa village, Rayak, which was once a hub for travelers passing through the town’s massive train station on the Beirut-Damascus track. Rayak’s winemaker, Elias Maalouf, used to run Train/Train Lebanon, an organization dedicated to the preservation of the now-defunct railway’s legacy. Each of his bottles commemorates a different chapter of Lebanon’s history, like Rayak 43, the first aircraft built and designed for the valley skies. He also produces a lightly perfumed, short-lived red with the native grape maryameh, which visitors themselves can bottle straight from the tank.

    New stories like these are absolutely worth telling, but paradoxically it’s the older one that continues to lure writers and readers and, most importantly, compel people to purchase a bottle of Lebanese wine. But the industry’s need for support should not be the sole reason for writing about it. Lebanon’s wine producers need spotlights and profiles, but not only when their vineyards are on fire or their offices have caved in on them. The country isn’t the easiest to find on a map, but it should not be used only as a token location on a restaurant’s vast wine list featuring bottles from far, far away.

    To make matters more complicated, the country finds itself once again inching toward collapse even as I type. Our wretched version of 2020, which featured a pandemic, an economic implosion, and a devastating chemical explosion, has left the Lebanese struggling to keep any industry alive, much less one that produces a so-called nonessential product. Obstacles like these continue to make the idea of winemaking in the Middle East seem impressive. And it is. I want to be proud of what Lebanon has accomplished, but applause doesn’t solve anything. As we wear our tenacity like a badge of honor, those responsible for the mess are clapping for us, too. Our undying spirit makes the news and it becomes our trademark, but I don’t want to wow or be wowed by our ability to overcome trauma anymore.

    I’m not attempting to proselytize others so they pen dithyrambs about the glorious land of milk and honey. Minimizing the challenges we face would be normalizing the delusion. The media can be fair to the stories and the wines and to those who consume them if it walks the tightrope using nuance and depth as counterweights.

    So, to editors and content producers: It’s time to tell stories with fresh angles that unpack the subtleties of this ancient and renewed culture. Continuing to introduce readers to Lebanon’s wine scene via photos of fermentation tanks alongside military ones only further cements this trope of the dangerous yet exotic home of contradictions. Eik giliau.

    Sommeliers and wine directors: Keep stocking Lebanese wines and revisit the story you’ve been telling as the reason for their inclusion. Get to know your producers beyond the summary on the tech sheet. Užduokite daugiau klausimų.

    And to all you enthusiastic wine drinkers: It’s time to try more Lebanese wines and talk more about them. Talk about how the pinot noir of Lebanon tastes different from that of Champagne because it’s reflecting the terroir of the Eastern Mediterranean, not inland France. Talk about the experimental skin-contact merwah and the spicy old-vine cinsault. Talk about how all this great wine comes to be, even as the morally and financially bankrupt people in power pass the buck. Talk about it so we can continue to outgrow this reductive synopsis. There is new blood here, not just spilled blood and there is good wine here, not just wine from the turbulent Middle East.

    Don’t pity the nation: Drink our wine and talk about it.

    Farrah Berrou is contributing editor of theWine Zine and creator of the B for Bacchus platform and podcast.Cynthia Bifani is a Lebanese illustrator, exploring and questioning meaning, justice and freedom.